塔爾寺一個人的安靜時光散文
塔爾寺一個人的安靜時光散文
來西寧之前，對塔爾寺的印象既清晰又模糊。清晰的是，很早就知道建於明嘉靖年間，是藏傳佛教格魯派（黃教）創始人宗喀巴的誕生地，格魯派六大寺院之一，酥油花、堆繡、壁畫是其藝術三絕；模糊的是，畢竟一直從未親臨其中，那些膾炙人口的美談和聖神感，就像鏡中月，水中花一般的遙遠與渴望。
慶幸，這次青海行，讓我終於可以將自己的身體和靈魂向其靠近，又靠近。
未及門前，忽然落雨了。漫天的寒風夾雜著細雨迎面而來，不一會兒，眼前的塔爾寺便罩在一片藹藹和蒼茫之中，空氣中到處彌散的清冷不由使人打了幾個寒顫，但這一切，絲毫沒有阻擋寺院門前的人潮入流，我幾乎是在前後遊客的摩肩接踵中被湧進來的。進去一看，偌大的寺院，人頭攢動，喧囂嚷嚷，而我屬於獨行客，心中不免有一點悵然，選擇了一處稍微安靜些的人流緊隨其後。
路過如來八塔時，一位三十出頭的當地導遊吸引了我，她頭戴藍色的藏帽，身穿紅色的藏服，肩上披著潔白的哈達，耳朵上，脖子上，手腕上綴滿了藏銀首飾，佩環叮噹的樣子很好看，尤其是她的臉紅彤彤的，膚色也略顯粗糙，大抵是被高原凜冽的風吹的吧？她正在用生硬的西寧普通話給遊客介紹著如來八塔的由來。由於人多吵雜，我沒記住八座白塔的名字，但我清晰聽見了，這座讚頌釋迦牟尼一生八大功德的寶塔，白灰抹面，素白明淨，底座青磚砌成，古樸淡雅，還有經文，佛龕，梵文等將白塔描摹得神秘而幽遠。聽到這裡，沒有理由的，從內心深處升起一份敬仰出來，連穿行的腳步也輕了起來。而我身邊的遊客，爭先恐後在塔前競相留影，我掏出手機晃了很多次，終還是未能定格住這厚重大氣的一瞬，有些遺憾。
行至其主殿大金瓦殿前，遊人密集得幾乎透不過氣來。殿前有幾根粗壯的廊柱被五彩羊毛編織的藏毯包裹著，跨過高高的門檻進去，抬眼便見上方高高懸掛著乾隆皇帝御賜的金匾“梵教法幢”四個字碩然生輝，而眼前那些鍍金的雲頭，滴水的蓮花瓣，金剛套獸和銅鈴以及屋頂的“火焰掌口”，也處處顯出精緻和厚重的氣息來。大殿頂部是紅白相間的大銀塔，四面纏著數不清的白色哈達，塔上的盒龕裡，宗喀巴大師用他微笑俯瞰著長跪不起的人們。據說，在塔內，由宗喀巴肚臍滴血而生的那棵菩提樹，依然還在生長著，殿外的百年菩提便是它古老枝椏的衍生，真是神奇呢！
由於是主殿，在其間逗留的時間較長，殿裡光線昏暗，千百盞酥油燈閃爍著淡紅的焰火，每一顆焰苗都投下斑駁的影子，恍惚迷離，幻若夢境。灰塵味，羊羶味，酥油味，經書味，還有各類法器味、喇嘛身上的體液味，統統混雜在一起。那種獨特的氣息和味道，好像從時間深處走來，不停地侵蝕著我的肌膚和靈魂。大殿空闊、寂靜，佛就在渾濁、迷離、神秘幽深的氣味中穿行。我甚至感覺到，自己成了佛的一部分，與佛的呼吸和心跳一起……
從殿裡出來，門廊間整齊地擺放著巨大的經筒，黃銅製成的經筒，不斷被人轉動，咣啷啷，咣啷啷的聲響。據說，轉一次經筒就等於誦讀了一遍經文，就等於接受了一次佛祖的親吻和撫摸，不管你有多麼深重的罪孽，都可以透過轉動經筒藉以救贖，使心靈抵達澄澈明淨的境界。
大殿二樓，是一圈迴廊，只有兩步寬的樣子，從窗戶望進去，幽暗的光線，應該是酥油不滅的燈火。側耳細聽，帷幔裡，那晃動的燈影裡，傳來喇嘛們低低的誦經聲，而我眼前高高供著的35尊鎏金銅佛像，似在平視腳下一撥又一撥的遊客，又似在無聲指點著另一種江山，這江山，只與佛有關。
在大金瓦殿門口，幾個藏族大嫂，帶著身邊五六歲的孩子，正把雙手舉到頭頂後，全身伏倒在地上，旁若無人地叩拜著。臺階下，隔著幾步遠，是一棵生長了四百年的菩提樹，樹幹粗壯，樹冠龐大，樹皮粗糙，連裸露的樹根都是盤根交錯在一起，似乎輕言訴說著這所寺院久遠綿長的滄桑歲月史。
盯著這棵樹，我一時怔住了，不知那裸露在地面的菩提根，乾癟得令人心疼，又何以給這麼大的老樹撐起一片婆娑和蒼翠？當我在心中一遍遍問自己的時候，起風了，很冷的風，還飄雨了，很細密的雨。可眼前的菩提樹，依然安靜地挺立著，任風雨吹打。它和大金瓦殿裡誦經的喇嘛和跪拜的信徒一樣，姿態肅穆，目光虔誠，一年年站在這裡，守護著這一方聖潔和安寧。
至大經堂時，雨依舊在落。大經堂，一座規模宏大的講經堂，據說鼎盛時可容納數幾千人唸佛誦經，在整個西北地區都是首屈一指的。堂內珍藏了許多佛教典籍和歷史、文學、哲學、醫藥、立法等方面的學術專著。這裡每年四月舉行的佛事活動“四大法會”更是熱鬧非凡，遊客如織。
正是旅遊旺季，殿內擁擠不堪。我擠在人與人的縫隙裡，一步步往前挪著，兩隻耳朵灌滿了男女導遊此起彼伏的講解聲；兩隻眼睛不停來回努力張望，想把這大殿的宏偉壯觀和肅穆莊嚴收入眼底，擁在懷中。
殿內供奉著太多的佛像羅漢，主要以泥塑或銅鑄為主，雖已歷經多年、斑駁陳舊，但仍可以清晰可辨，一座座大大小小的佛像都有生動的表情、精緻的線條，並且造型優美，超然神聖。
對於那些年代久遠的佛像，除了心存敬畏之外，意念依舊很模糊，倒是班禪十世大師和藹沉靜的儀態讓我倍感親切和崇拜，尤其是他從西藏到青海的傳經途中，摸遍了五萬人的頭，滿足了五萬人的心願，何等的胸襟、氣度和豁然。
剛進大經堂時，一陣濃烈的羶味燻得我很不習慣，漸漸的，隨著導遊細緻的講解，我的身體也融在這一片佛經無限寬厚之中了。甚至，那一刻，我與佛之間，有了極為親近的感覺。我的腳步緊緊尾隨導遊，聽他講娓娓道來這博大的佛學世界裡，究竟曾容納了世人多少的悲歡離合？而我的眼睛、耳朵還有心窩深處，更為深刻地感受到了，當今的高原人正是以這般最濃重最真誠的鋪設，來珍藏和懷念佛以及佛經的莫大精深，大經堂，真是可窺一斑。
身處大經堂，不得不說塔爾寺三絕了。其一酥油花是藏民族獨有的雕塑藝術，大到數米亭臺樓閣、菩薩金剛，小到三五釐米的花鳥蟲魚，情態逼真，栩栩如生。可這酥油花雖然美麗，卻也有另一個令人不寒而慄的名字，“殘忍花”。因為喇嘛們為了製作出精美的酥油花，要讓自己的手時刻處於極低的溫度中，往往一幅酥油花雕塑完成後，很多喇嘛的手基本上都廢掉了，想來真的很殘忍。
塔爾寺的壁畫，也叫唐卡，似乎隨處可見。不論是鑲嵌在高大殿堂的牆壁，還是畫在僧人的佛堂，以及門、梁、柱甚至藻井之上，每一副都用筆精細，著色豔麗，體現了非常濃郁的藏族和印度藝術風格，若盯著這些活色生香的唐卡久了，會和藏民一樣，內心升騰起一股子對美好生活的期盼出來。
堆繡，是塔爾寺獨有的一種地方民族手工藝品，是將各種綢緞剪成所需的形狀，塞以羊毛或棉花之類的'填充物，再精心秀在布幔上的。要說的是，這些堆繡，從姿態到動作，高低起伏，立體感和真實感很強，栩栩如生，令人歎為觀止。據說塔爾寺每年農曆四月、六月的大法會上所曬的“大佛”就是寺院裡的喇嘛們堆繡而成，長十餘丈，寬六七丈，從山頂一直伸展到山腰，數萬信徒和遊客瞻仰膜拜，甚是壯觀！
從大經堂正門出來，門口兩側的長廊裡聚集了許多虔誠的拜佛之人，身著髒兮兮的藏袍，皮膚租糙，滿臉幾分黝黑幾分古銅色，老幼婦孺皆有之。其叩拜的動作讓我震驚，甚至瞠目。雖然，這些姿態曾經在影視鏡頭和圖片裡看到過，但是，當他們如此清晰地在我眼前浮現時，我還是感動得淚眼婆娑。我很想拍下那虔誠而執著的身影，卻又怕褻瀆神靈，只用眼睛把他們的身影攝入了心裡。
雨停了，太陽出來了，塔爾寺的上空，瓦藍瓦藍的，一團團棉花朵似的白雲飄渺著。寺院裡，那些高高揚起的幡旗、紅白相間的牆面，流金溢彩的屋頂，都無一例外地色彩明豔起來。陽光懶懶照著，風兒輕輕地吹著，更讓寺院呈現出幾分澄明清透，幽靜曠遠的意蘊來。
我一個人坐在臺階上，還在細細回味剛才酥油燈昏暗的火光裡跪拜的一個個身影。他們來自天南海北，我無法肯定他們中間有多少人會成為信徒或者已經是這裡的信徒，但我清晰看見，在那一刻，他們的身體和靈魂正在向著佛靠近，或許，在這一次次的跪拜會使他們內心的遠望，掙扎、躁動乃至罪惡，漸漸平寧、釋然、甚至解脫。你瞧，他們雙手合十舉起頭頂,然後放在胸前，雙膝跪下，手撐地面，向前伸直雙手，整個人匍匐下來……如此反覆，週而復始。
此時，臺階下，一群遊人圍著導遊，導遊嘴裡說出長廊裡的信徒們想實現心中一個願望就要拜十萬次，我聽到了，也震撼了。
“十萬！”這是個多麼巨大的數字，可我在他們臉上看不到一絲痛苦和厭煩的表情。他們完全沉浸在自己的世界裡，對身邊紛紛拍照的遊客視若無睹，好像告訴我們這些俗人，你等欣賞風景，我自潛心向佛。比如此時，我很明顯感到，我雜沓的腳步和他們內心的清寧之間就像兩條平行線，永遠不會有交集。
這一幕，怎不讓人感慨萬分呢？
我不記得是怎樣離開的，但我記得，我是聽著他們輕輕地念經聲和手與石板摩擦的唰唰聲，我還記得，那一瞬，平日裡堆積心頭的那繁冗和浮躁忽而沉寂下來。是哦，那一刻，也許我和他們一樣，心是很純淨的，如同嬰兒的眼神，映出一地清澈出來。
最後說說這裡的喇嘛。從進寺院第一眼，我的視線裡不斷有喇嘛出現，最老的七八十歲，最小的五六歲，他們和別的地方不大一樣，似乎很悠閒，也很隨意。或行走，或端坐，或聚集一起閒聊，或獨自揹著經文箱子穿梭於經院，卻大都面色平和，安之若素。其中，在經院門口時，見一個五六歲的小喇嘛，從我身旁經過，紅色的長長的喇嘛服一直拖到腳後跟，我擔心他被絆倒了，趕了兩步想上前提醒，那小喇嘛，可能以為我要給他拍照，用長袖子捂住臉面，撒腿跑了。我看著他的影子，沒入一條長長的、有菩提樹的枝蔓纏繞的階梯，愣是回不過神來。這麼小的花季少年，何以將自己幼小的身體和靈魂皈依在清淨的佛門，又何以在梵音嫋嫋中尋求內心的安寧，塔爾寺的外面，從門縫滲進來的那份繁華、喧囂和紛擾，不知對於他們，是怎樣一種誘惑，又是怎樣一種釋然？
近三個鐘頭過去了，該告別塔爾寺了，不知怎的，心中竟有了幾分留戀。一邊往出走，一邊竭盡感官細細捕捉，想努力把這偌大的寺院變成一張一張的底片，貯存在我的大腦裡。走著走著，忽然想起，好像從進來後就一直沒有聽到寺院的鐘聲，不免有些悵然。這是我來寺院前就想好的，有那麼一口鏽跡斑斑的老鍾，一聲一聲響徹起來，鐘聲裡，我安靜站著，回味一種被善念和從容洗滌過的高原歲月，也是幸事一樁呢！
我的雙腳已邁出寺院門了，可我的思緒還在一片恍惚中，仿若從那一盞盞昏暗的酥油燈裡，滲出一種生生世世的信仰，在遊絲般的燈火中，永不熄滅。