湘西沿途導遊詞
湘西沿途導遊詞
湘西州歷史悠久，文化燦爛，轄區內有首批國家歷史文化名城鳳凰縣。下面小編為大家整理了湘西沿途導遊詞，希望能幫到大家！
湘西沿途導遊詞
各位女士、先生，各位朋友：
大家好！歡迎大家來到湘西土家族苗族自治州。我很榮幸能當大家的導遊，希望我的導遊服務能給大家"湘西之旅"留下美好的印象。
湘西土家族苗族自治州位於湖南省西北部，與我省的張家界市、懷化市、貴州銅仁地區、重慶黔江開發區和湖北的鄂西州接壤。總面積1.5完多平方公里，約佔全省的10％。總人口260多萬，人口以少數民族為主，少數民族佔總人口的70.1％，其中土家族戰70.1％，苗族佔32.5％。湘西是我省**的少數民族自治州，也是我省**被列人國家西部大開發的地區。歷史上，這裡交通閉塞，偏僻落後，與世隔絕，給世人的印象是非常神秘的。
湘西州屬亞熱帶季風**氣候，四季分明，氣候宜人。資源豐富，民風純樸，州內山巒疊嶂，林谷深幽，溝壑縱橫，溪河交錯，自然風光奇特，歷史遺存眾多，是一處集山水風光、民俗風情、古城風貌、歷史文化、名人故里於一體的旅遊勝地。
湘西州歷史悠久。秦屬黔中道，宋為湖南路辰、澧地，元為湖廣行省辰州路、澧州路，明置永順宣慰司、保靖宣慰司，清置永順和鳳凰、乾州、永綏直隸廳。民國時，1938年前為湘西軍政府，1938--1949年為第八、九行政督察區。中**民共和國初，為沅陵、永順專區。1952年8月成立湘西苗族自治區，轄吉首、瀘溪、鳳凰、古丈、花垣、保靖6縣，代管永順、大庸、桑植、龍山4縣。1957年9月成立湘西土家族苗族自治州，轄上述10縣。1988年大庸、桑植劃歸新成立的張家界市。現轄7縣1市，從北往南，依次為龍山縣、永順縣、保靖縣、古丈縣、花垣縣、吉首市、鳳凰縣、瀘溪縣。龍山縣是湖南省委書記楊正武的家鄉，有皮渡河省級風景名勝區和太平山宗教旅遊區。永順縣是我州旅遊大縣，山水風光奇特，名勝古蹟眾多，有被全國人大副委員長、著名社會活動家費孝通譽為"天下第一漂"的猛動河、千年古鎮芙蓉鎮、把五百年土司王朝故都老司城、國家自然保護區小溪原始次森林生態旅遊區等，保靖縣是奧運舉重冠軍楊霞的家鄉，有國家重點工程碗米坡水電站、**同志國文老師袁吉六先生墓和酉溪園風景區等。古丈縣為我省十大林業縣直一和茶葉之鄉，同時也是著名歌唱家宋祖英的家鄉，有棲鳳湖省級風景名勝區、高望界原始次生林生態旅遊區、坐龍溪"中南第一大峽谷"。花垣縣是我省的猛礦、鉛鋅礦之鄉，錳礦儲藏量居全國第一、全國第二，花垣縣民族中學是國務院總理朱總理少年就讀的學校，有古苗河風景區和一腳踏三省，即沈從文筆下的《邊城》。吉首市是州府所在地，是湘、鄂、渝、黔四省市邊區重鎮和中西部地區接合部重要的物資集散地和商貿中心，也是湘西州旅遊集散中心。鳳凰縣是全國百座歷史文化名城之一，歷史文化豐厚，人傑地靈，名人輩出，中華民國首任民選總理熊希齡，**戰爭中犧牲於定海保衛戰的民族英雄鄭國鴻，一代文豪、鄉士文學巨匠沈從文，著名畫家黃永玉均出生在這裡，中國南方長城主體部分也在鳳凰。瀘溪縣有沅水風光帶和盤瓠洞、辛女巖等。
改革開放以來，湘西州經濟發展、民族團結、社群進步。特別是州委州政府抓住國家實施西部大開發的歷史機遇和落實國務院朱總理關於"發展旅遊業是湘西最大門路"的重要指示，將旅遊業作為全州經濟發展的六大帶動戰略之一，旅遊業已成為全州新的經濟增長點。全州目前擁有旅行社11家，星級**13家，旅遊車隊4家。有枝柳鐵路、209、319國道和1801、1828省道高等級公路橫貫州域，南有距鳳凰28公里的貴州銅仁機場，北有距猛洞河60公里的張家界荷花機場，陸空交通便捷，形成北依張家界，南連梵淨山，猛洞河--吉首--鳳凰"三點一線"，以名水、名情、名城為特色的旅遊業發展格局。大家來湘西旅遊，若缺少了其中的任何一點，那都不是完整的"湘西之旅"。這三大景區特色各異，猛洞河景區以山水風光、土家族歷史文化為主，它的主題是與水對話，演繹激情，釋放自我。德夯景區以情見長，是一個以奇特優美的自然風光和原始古樸的苗族風情溶為一體的民俗旅遊勝地，這裡濃郁的民族風情在省內"唯我獨有"。鳳凰竟區側以歷史文化厚重，被稱之為"夢裡水鄉，遠去的家園"。三者共同組成內涵豐富的"湘西之旅"，與張家界優勢互補，構成"大湘西之旅"，形成"張家界-猛洞河-吉首-鳳凰-銅仁"黃金旅遊線。"大湘西"的旅遊資源有著其他地區不可比擬的優勢。這次大家來到湘西，我們給大家提供的服務是完整的"湘西之旅"。今天前往鳳凰遊覽，宿吉首市內。明天遊德夯，再乘車去猛洞河，後天遊猛洞河，晚餐後返程。
現在我給大家簡單介紹一下湘西獨特的地域文化。年代久遠的土司制度，造就演繹了土司文化，使湘西這塊地方至今保持了古樸的民風和古老的習俗。清雍正七年（1729年）實行"改土歸流"，結束了土司制度。土司制度既是特殊歷史和特殊文化的產物，同時也是特殊環境和特殊文化的派生與衍化。它的最大特點就是始祖崇尚的固我性和獨尊自賞的排他性。所謂土司制度就是酋長制。"改土歸流"就是"改土官"為"流官"，即朝庭委派官員來統治。"改土歸流"對湘西的文化和經濟發展起到了積極的促進作用。湘西的巫儺文化又是土司專制統治的強大精神支柱，他的實質就是自始至終保持著初蒙性和原生性。因上述原因，湘西的'很多神秘現象，奇異習俗深深地烙上了湘西地域文化的痕跡。
說起湘西，大家的第一反映恐怕就是（湘西剿匪記）與（烏龍山剿匪記），給大家留下的印象恐怕土匪就是湘西的"特產"。湘西曆史上貧窮落後，匪患不斷，這是歷史事實。以致於有些人來湘西之前還打聽，是否現今還有土匪？其實湘西土匪只是湘西土司文化的派出生物。《湘西剿匪記》與《烏龍山剿匪記》是新中國成立後才拍攝的。文學藝術來源於生活。這兩部影視所描寫的是民國年間，官、匪、霸勾結，魚肉百姓的一個畫面。土匪並非湘西"特產"歷史上許多地方比比皆是，湘西這種土匪只是他們的縮影罷了。作為湘西的土匪有兼職和專職之分。專職土匪是地方惡霸豪強與舊軍隊散兵遊勇的混合物。兼職土匪則是一些貧困農民或一些遊手好閒之徒。當土匪的農民農忙時忙農活，農閒時上山為匪。就像自然界裡一樣，"土匪"。"土匪"這種行為實質上是湘西人受土司文化固我性和排他性的影響的典型代表，是土司制由族系族姓聚合的酋長制的體現。就如沈從文所說，他們只要領導很好，就能在國家或民族需要時，衝鋒陷陣，創造出驚天動地的偉業來。大家可知道？在明朝的抗倭鬥爭中，由湘西"土匪"組建的抗倭軍隊就立下了汗馬功勞。
大家看過沈從文《大山裡的人生》嗎？看過這本書的人都知道，沈從文描寫了很多湘西神奇的現象如：趕屍、放蠱、落花洞女等。這些現象是沈從文耳聞目睹的，並非捏造。它是巫儺文化的體現。趕屍、放蠱、落花洞女是至今未解的湘西三大之迷。趕屍即人死在外地後，請巫師唸咒語，鞭趕殭屍回家的現象。說起來大家都會覺得不可思議，人死了豈能走路？確實能走，這種現象與泰國的"降頭術"差不多。據說殭屍在巫師的咒語控制下能從外地走回湘西，走十天半個月，走斷幾個腳趾頭呢。趕屍一般在夜間進行，若途中見人，巫師則念"大家讓路、牲口來了"。這究竟是何秘訣？至今無從考證。據說這是將殭屍原生化，將其化成牲口行走。放蠱是怎麼回事呢？當地人稱放蠱人為蠱婆或草鬼婆。飛禽走獸，植物人類，一旦被放蠱，就會生病，若不請放蠱人取蠱就會死去。蠱婆放蠱並非所願，是她自己身上有蠱，必須放掉，才能免其痛苦。人被放蠱之後，數日內，受害人會找蠱婆取蠱，蠱婆取蠱後，病人痊癒。
鳳凰導遊詞
（歷史由來）鳳凰在以前被叫做鎮竿，鎮是鄉鎮的鎮竿是竹竿的竿。在以前鳳凰主要是作為一個軍事駐地而存在的。鳳凰地處湖南省的西南部，雲貴高原邊緣，和貴州省接壤，離貴州的同仁機場僅僅只有20多公里的距離。這裡是一個苗民聚居的地方，已經深入到苗民的腹地。自古以來，苗族就以他的兇悍和野蠻而著稱，翻開苗族的歷史就會發現，歷史上幾乎每一個朝代都有苗民的大起義，尤其以清朝乾隆年間的乾嘉苗民大起義為最大，整個起義歷時十八年，清政府為了**這次起義也是耗費了很大的人力物力。起義失敗之後，整個苗民的三分之二都死於屠刀之下，剩下的都是一些老弱病殘，直到今天，苗族也沒有恢復元氣。從那之後，為了更好的統治這裡的苗民，政府便在這個地方派遣了一隻四五千人的軍隊長期駐紮。經過幾百年的發展，一些軍人和他們的家人就和當地的苗民混居了，甚至有一些就直接娶苗家阿妹為妻。漸漸的這裡就成了一個小鎮一直髮展到今天的鳳凰。
（鳳凰的發現、開發）在上個世紀的60年代，紐西蘭的國際友人路易.愛黎先生，在用了幾乎半個世紀的時間走完了中國的山山水水之後，說了這麼一句話：在中國的南部有兩座最漂亮的小城，一座是湖南的鳳凰，一座是福建的長汀。從那之後，鳳凰開始慢慢的被一部分人所瞭解。如果說這是鳳凰第一次走出大山的嘗試的話，那麼再上個世紀的八十年代，隨著一代鄉土文學大師沈從文先生的作品被越來越多的人所瞭解，先生筆下神奇而美麗的湘西，令人嚮往的沱江，又第二次成了無數青年朋友尋找的世外桃源。鳳凰城的真正開發是在2000年的時候，當時的葉文智先生斥巨資承包了鳳凰城五十年的開發經營權。這可以算是鳳凰城的第三次走出大山的嘗試了。僅僅經過7年的開發發展，今天的鳳凰已經成了中國旅遊業的一顆璀璨的明星，無論每年接待的遊客人數還是經濟收入，今天的鳳凰在中國的旅遊界都是名列前茅的。每年張家界接待的遊客人數超過了1600萬，而其中超過三分之一的朋友都會來鳳凰，每年鳳凰接待的遊客人數超過了600萬。
（玩在鳳凰）其實，鳳凰分成新城和古城兩部分，我們所說的鳳凰就是指的古城區。整個鳳凰古城只有1.8平方公里。大家可以試想一下，在這麼一個只有1.8平方公里的地方，每年要接待600多萬人，除了淡季，平均每天接待遊客超過兩萬人，所以進去之後大家就會發現人非常得多，而我們所參觀的景點，是裡面一個又一個的故居，都非常地小，人也非常得多。裡面幾大景點散佈在小城的各個角落裡，而且所有景點咱們一個團的所有朋友只有一張票，在我手裡，所以朋友們進去之後，先不要急著拍照逛商店，我先帶大家把所有的景點全部走完，大家在自由活動。鳳凰古城才發展了７年的時間，但和其他古城一樣，發展到今天裡面已經被完全商業化了。商店特別多，如果只買東西去了，很可能就跟不上我們的隊伍了，裡面的景點我們也就看不上了。所以說在裡面走的時候，先一起行動，把景點看完之後在自由活動。
（為什麼來鳳凰？鳳凰的看點）以前帶團的時候遊客朋友也經常會發出這樣的疑問，我們來回坐十個小時的車，來到這個地方，僅僅看一個1.8平方公里的小鎮，而且兩個小時就可以把裡面的每一條街道走完，值不值得。鳳凰到底美在哪裡呢？鳳凰是一個只有幾千人的小城，但是在上個世紀的前半葉，幾十年的時間從這個小城裡走出了非常多的在中國近代史上都有一定影響的人物。像中華民國第一位民選內閣總理熊希齡先生、中國第一位鄉土文學大師沈從文先生、三四十年代當時的湘西王陳士渠、以及現在依然健在的被稱作中國畫壇鬼才的黃永裕先生（酒鬼酒的設計者），一方水土養育一方人，這裡的山清，這裡的水秀，青山秀水養育了一個一個的鳳凰人。走進古城，我們漫步在一條條有著幾百年歷史的青石板街上，來到了古城的母親河—沱江。站在河上面的跳巖上，順著河水往下望去，幾百米遠的地方就是虹橋了，最美的鳳凰就是跳巖到虹橋這一段了，河水的右手邊是一排排沿河而建得有著幾百年歷史的吊腳樓了，沱江就這樣靜靜的流淌了幾百年，而吊腳樓卻風雨不動的立了幾百年。吊腳樓的對面河水的左手邊是一條長約三百米的酒吧一條街。在這個地方，充滿現代氣息的酒吧和古老的吊腳樓很好的融合在了一起，沒有一絲一毫的不協調。其實，最美的鳳凰還是晚上的鳳凰，夜幕降臨，我們站在跳巖上往前望：吊腳樓被紅紅的燈籠映照得異常美麗，而對面的酒吧，喧囂的歌聲混著五顏六色的燈光射到沱江上面，消失在夜空之中。聽著沱江的喘喘流水聲，看著一對對的情侶放下的一個個的許願船，不禁回想，河面上這麼多的船哪一個是我的？而這裡的所有願望都會實現嗎？誰也不清楚。當我們離開鳳凰的時候，我們會發現：他不像麗江那樣融入了太多的現代元素，也不像陽朔摻雜了太多的歐美風情，鳳凰就是鳳凰，也許再過幾百年，他依然像沱江一樣，只是在默默的流動。