十里春風蠶豆香散文
十里春風蠶豆香散文
午後，陽光暖暖的，午休時，幾個同事，搬來椅子，坐到陽光裡，嚼著名為“思鄉豆”的蠶豆，有一搭沒一搭地閒扯。嚼豆想豆，唇齒間的豆香勾起我與蠶豆的那些事兒。
蠶豆因“豆莢狀如老蠶，故名。”又名胡豆、羅漢豆，也稱佛豆。魯迅筆下的茴香豆就是蠶豆熟製品。我對蠶豆情有獨鍾，不僅因它“不逐東風雜眾香”，更為它珠玉般的果實。
我小時，最喜愛蠶豆項鍊。春末夏初，“青蔓牽衣細草長”，濃霧瀰漫的清晨，我帶上穿著二股長長絲線的縫衣針，躲進在枝葉依然繁密的蠶豆地，我要為自己做一條碧玉般蠶豆“項鍊”。肥厚而綠暗的蠶豆莢子，個個像二胡的弦把，支楞楞地，正彈一曲“十里春風蠶豆香”。多邊形的蠶豆莖，還很青翠，而低部的豆莢子，卻已飽滿結實。我輕輕地把豆莢子從莖上撕下來，蔓留在莖上，沿著邊剖開豆莢，三四粒淺綠如碧玉的蠶豆便臥在其中。“翠莢中排淺碧珠，甘欺崖蜜軟欺酥”，這時的蠶豆，已然不是“軟欺酥”了，但用針線穿過，卻很順暢，“吃吃”的穿豆聲，像蠶在細嚼桑葉。慢慢地，“項鍊”長了，我便掛在脖子上。待線滿，打結，欺珠賽玉的蠶豆“項鍊”，便大功告成。到做晚飯時，戴了一天的蠶豆有點變色了，母親便把它放到紅薯絲裡一起煮，煮好後，我仍舊掛回脖子上，邊玩邊扯一枚蠶豆吃，那是軟糯可口的人間美味。
本地習俗，端午都要炒蠶豆。端午的蠶豆，據說吃了不上火。這蠶豆是前一年的，風曬得乾硬，顏色也綠中泛紅。炒蠶豆，要準備一口大鐵鍋。在鍋內放小半鍋細沙，待沙炒燙後，再放入蠶豆翻炒，蠶豆扁扁的身體就慢慢變得渾圓，然後就聽到“噼噼啪啪”的爆裂聲，蠶豆隱在細沙中，一個個笑開了口。再用篾籮篩去沙子，一群笑呵呵的蠶豆，煞是可愛。抓一個扔到嘴裡，翻嚼兩下吐出皮，滿口香脆，吃得個個笑逐顏開。那時蠶豆不多，為免孩子們爭搶，母親拿來量米的鐵罐子，一人一罐，分豆到人。我不捨得吃，把它裝進花布裁成的袋子裡，收藏得嚴嚴實實，看哥哥們吃，饞了，就糾纏著要幾粒，或借幾粒。也有賭豆子的，哥兒幾個，都心疼著自己豆子，便想方設法算計別人豆子，於是就有玩石頭剪子布賭的，也有猜數字賭的，更有彈像皮筋比遠近的賭法。老家的孩子喜歡端午，更多的就是為了這蠶豆吧。
袁枚《隨園食單》裡說：“新蠶豆之嫩者，以腔芥菜炒之，甚妙。隨採隨食方佳。”說的是新蠶豆，而老蠶豆，我最喜歡的做法，是將豆放到水裡浸泡上一二天，剝去豆殼，加入鮮嫩的豆腐，放點糖，豆的香和糖的甜混合到豆腐裡，清香爽口，豆子耐嚼，也少了豆腥氣。
缺食少菜的年頭，坐月子的女人，最好的滋補品就來自蠶豆。將蠶豆炒熟去殼，加少許鹽，放石磨裡輾成粉，可配飯吃，也可沖水喝。蠶豆富含鈣鎂鐵，還有維生素和氨基酸，我個子長得高，有人戲說因我從小蠶豆吃多了的緣故。但有一年，我心臟出現早搏，醫生開了藥，我不想吃，卻信了偏方，只買了蠶豆來，每天吃一把，不知不覺中早搏居然消失了。
嚼完最後一粒“思鄉豆”，上班時間到了，我的蠶豆往事也就此打住，但心底卻瀰漫起縷縷“思鄉”的情緒，“鄰居田埂相逢語，十里春風蠶豆香”，我們還能回到這樣情境裡去嗎？
最憶海島芥菜粥
農曆二月二吃芥菜粥，是我海島老家的風俗。那裡，更有“吃了芥菜粥不生疥瘡”的說法。在生活貧困、衛生意識淡薄的年代，淡水資源匱乏的海島上，疥瘡之類的皮膚病發病率極高。這病易傳染，難治癒，成了海島人一大困擾。二月二的芥菜粥就成了方便可行的預防保健良方，家家戶戶都會認真對待。這種說法並非空穴來風，芥菜確有保健功效，它富含葉綠素及維生素C，經常食用能提高免疫力，對皮膚病也有不錯的療效。
祖母在世時，她的二月二芥菜粥，要有十二樣穀物瓜果。十二種穀物瓜果，幾乎涵蓋了海島上所有自產的農作物，豆類、紅薯、蘿蔔、馬鈴薯、蔬菜，零零總總，都得放上一點，以期來年有個五穀豐登的豐收年。當然唱主角的，還是風霜雨雪裡仍然蓬蓬勃勃、青翠欲滴的芥菜。
母親的二月二芥菜粥，卻純粹許多，除了芥菜，最多放幾粒蝦米，煮出來的芥菜粥一青二白，很好看，味道也是純純的芥菜香。到二月二這一天，“草芽菜甲一時生”。母親會拔來三四株莖頭粗壯的芥菜，到溪邊清洗，菜梗去葉，菜頭去皮，裝在竹籮裡瀝乾，稍作翻曬，然後灶臺上的風箱就響起來了。米放得少，煮開後，粥稀稀拉拉的，母親把一大堆切好的芥菜梗芥菜頭放進去，稍煮片刻，再放一把芥菜葉，粥就顯得濃稠了。二月二的芥菜粥，不僅大人小孩要吃，雞鴨豬狗都能分得一杯“羹”。
芥菜是很“賤”很平民的蔬菜，不需費心侍弄，就長得生氣盎然。海島的女人們對芥菜情有獨鍾，每年秋天，女人們會在刨得坑坑窪窪的蕃薯地裡，平整出一小塊來，撒上一把芥菜籽，一家人一冬的菜蔬，就是它了。十天半個月後，菜苗冒出；稍長高一些，再移到菜地裡，疏疏地種著，讓它有足夠的生長空間。種不下的苗子，順手帶回家來，屋前屋後的空地上，隨手一插就成。第一陣霜降，海島上的蔬菜都過氣了，芥菜便氣宇軒昂地挺進漁家人的餐桌上。芥菜葉大梗粗，齒邊帶皺的葉片，像芭蕉扇，摘下兩三片，就可以炒成滿滿一大盤。而新的莖葉，不幾天又長出來，越摘芥菜頭越粗壯，葉片也越嬌嫩。雪天裡的芥菜最翠嫩爽口，撫去覆蓋在芥菜身上的皚皚白雪，只見葉片一條條，直挺挺的，青翠水靈，似可聽到她打個激凌後的笑聲，芥菜還有一個名字叫雪裡蕻，就緣於此吧。母親也說，這芥菜，就像漁家女，風浪欺凌，生活盤剝，卻依然生命昂揚。
現在，疥瘡之類的皮膚病已基本絕跡。但二月二這天，海島人仍會鄭重其事地煮一鍋芥菜粥。這粥，不是祖母的大雜燴，也不是母親的“清湯掛麵”，而是精選了瘦肉、香菇、魚皮、蝦仁等，慢熬細作成的美味佳餚，芥菜只是陪襯在一旁的一抹綠了。再後來，芥菜又因與“借財”諧音，芥菜粥被商家酒店隆重推上選單的“龍虎榜”，每到二月二，一家酒店都能賣出上百份。
二月二是老人們最為忙碌的日子，他們要做數百公斤芥菜粥，免費供應路人和外來務工人員。料峭春寒裡，這一碗碗熱氣騰騰的芥菜粥，給海島憑添了幾許溫情的暖色。
我還是最喜歡母親的芥菜粥，“翠綠新齏滴醋紅，嗅來香氣嚼來松”，那純粹的芥菜香，總能讓我走回鄉野，走回年少，走回母親的身邊。
矮人鬆糕
在溫州開文代會期間，老同學久別重逢，一見面，她就喊我“鬆糕大王”，然後相對哈哈大笑。當年，我對矮人鬆糕情有獨鍾，常從學校溜出去，一路小跑，半個小時才到一條叫全坊巷的小巷裡，買上一塊矮人鬆糕，大快朵頤。為此，沒少挨老師批。
我是聞著鬆糕的酥甜香味長大的。我的老家海島洞頭，過年有蒸甜糕的習俗，但炊鬆糕，卻是在我的遠房堂叔娶了個溫州女人當媳婦後。
那女人長得人高馬大，頭髮燙得卷卷的，像雞窩，脾氣很差，整天用我聽不懂的溫州話罵人，孩子們都有些怵她，暗地裡叫她“雞窩頭”。可我娘說，她一個人遠嫁到海島，怕人欺負她，才裝成很強悍的樣子。於是，我雖然也怕她，卻還是老老實實地喊她“溫州嬸孃”。“溫州嬸孃”有一手炊鬆糕的好手藝。每到過年時，她家裡都會擺上大竹籮，擺開架式炊鬆糕。炊鬆糕是需要技巧的，特別是“繡”粉，村裡的女人怎麼都學不會，不是“繡”得太乾蒸不熟，就是太溼成了粉團，女人們乾脆就拿了自家的材料來請她幫忙，而她也從不推辭。炊鬆糕時，我似乎忘記了害怕，喜歡站在她家的.大竹籮旁，看她忙活,期待著她會塞快香糕在我嘴裡，那怕一小塊碎屑也好。小時,對孩子而言，沒有什麼比吃更有誘惑力。炊著鬆糕，“溫州嬸孃”好像變了一個人，動作總是溫柔又輕巧，臉上總是柔情蜜意，彷彿炊鬆糕是件甜蜜的活計，完全沒有平時兇巴巴的樣子。她還邊做邊教我唱：“鬆糕鬆糕高又高，我請阿叔吃鬆糕。鬆糕厚，送孃舅；鬆糕薄，有稜角；鬆糕實，迎大佛；鬆糕松，送舅公；鬆糕爛，送阿大；鬆糕燥，拜鑊灶；鬆糕粉，送阿嬸；鬆糕末，務好端；阿叔越吃越口渴。”後來想想，也許在炊鬆糕時，她想起了遠方的家，想起與家人一起共度的歲月，還有歲月裡的那些關愛與呵護吧。
粉磨得極細了，她卻還要用紗網一一篩過；糖化在水裡都能聞到甜香了，她卻還要攪拌了再攪拌。她看我嚥了一下口水，笑著用手指抹了一塊紅糖，抹到我嘴裡，我不敢置信地看著她，她並不多理會我，挽起袖口開始“繡”粉：紅糖水並不一次性倒到粉裡，而是倒一點，搓一下粉，再倒一點，再搓一下粉，直到糖水都化在粉裡。粉變成淡淡的咖啡色，卻還是一粒粒，而不是揉成一團，她又拿來篾籮，把粉重新篩一遍。篩過的粉均勻地裝到一個木製的六角形模子桶裡，裝到八分滿，一寸半厚左右，就可把粉抹平，上面擺兩顆紅棗當花朵，她又叫我用芹菜葉子，擺成花的枝和葉，然後上鍋蒸了。聞到一陣陣米香，鬆糕就蒸好了。她說，這鬆糕有名兒呢，叫矮人鬆糕，是一個小矮人發明的。我以為她哄我，這麼香的鬆糕，應該有個動聽的名字才配。聞著香氣，我戀戀不捨地走開了，因鬆糕是要等祭祀後，才會切開來吃的。到那時，鬆糕變得很硬了，切開來，細碎的糕屑掉得到處都是。母親有時會把糕屑放到煮紅薯的鍋裡蒸一蒸，但可能是水份太多，鬆糕變得軟蹋蹋的，吃起來總愛沾牙齒，跟甜糕沒什麼兩樣。
後來，離開家鄉到溫州唸書，週末一幫女生常到大街上閒逛。有一次，在五馬街口，偶然遇見了鬆糕，小小的六角形，只比手掌大一點點，白色的熱氣蒸騰著，一陣陣濃郁的米香，夾雜著淡淡的桂花香散發出來，讓人忍不住口角生津，買下一塊，送到嘴邊，既松又軟，跟記憶中的鬆糕完全不一樣，那鬆軟綿糯的感受瀰漫在舌尖，一股香甜在嘴裡久久迴盪。細細品嚐，甘甜中又夾雜著幾分鹹味，還有一種豐潤的油香。仔細一看，原來鬆糕裡還有鹽水醃過的豬肥肉丁，怪不得，有一絲絲的鹹味呢，甜中有鹹，才甜而不膩。家住溫州的同學告訴我，這就是溫州有名的矮人鬆糕，它可是甌菜名點，而且大有來頭。抗戰後期，一位叫谷進芳的溫州人，在八字橋擺攤賣糕，他做的鬆糕特好吃，口感極佳，溫州人百吃不厭,買的人常排起長隊。谷進芳長得矮小，不到1米5，溫州人就親暱地稱他做的鬆糕為“矮人鬆糕”。同學又驕傲地說：溫州的矮人鬆糕最能代表溫州，精明精緻，甜蜜糯軟。鬆糕又有年年高漲的意思，溫州人，過年必吃矮人鬆糕，走親戚必送矮人鬆糕。溫州人期待生活也象鬆糕樣甜蜜，因此，平時，吃的人也特多。
原來“溫州嬸孃”當年所說的並不是哄騙我的。矮人鬆糕的做法跟“溫州嬸孃”當年的操作程式一模一樣，只是它所選用的全是新的純糯米，過水磨成細粉，拌以豬臀尖肥肉丁、桂花和白糖。在當時，這些都是奢侈品，海島人家哪買得起，“溫州嬸孃”也就只好就地取材將就著做了。
現做現賣的矮人鬆糕，吃起來松爽可口，甜中微鹹，點綴於上面的桂花更是讓它清香無比。趁熱吃時甜蜜糯軟，待稍涼時再吃更有韌勁。第一次吃矮人鬆糕時，我敞開肚皮，一口氣吃了五個，又買了五個帶回去，為此在同學間得了個“鬆糕大王”的諢號。家住信河街的室友，每週日晚上返校，總會繞道八字橋，帶一塊正宗的“矮人鬆糕”給我。畢業實習時，我捨近求遠，執意要求去溫三醫實習，因為從學校到醫院的路上，路過五馬街口，那裡有一家賣“矮人鬆糕”的小店，鬆糕很好吃。每天上下班我都會買上一塊鬆軟的矮人鬆糕，邊走邊細嚼慢嚥。那些日子，每天奔走在那條路上，有時上夜班，很辛苦，但留在記憶裡，全是甜蜜的味道。閒暇時，每每想起矮人鬆糕,都會有一份記憶，一份感動。
再後來，溫州到處都是籍“矮人鬆糕”之名的鬆糕攤點，但溫州人還是會對八字橋的矮人鬆糕情有獨鍾，老一輩的鬆糕“粉絲”，都會老遠趕到八字橋，買上一塊味道純正的“矮人鬆糕”，飽一飽口福。在小吃裡，你能感受的不僅是美味，更是一種樸實無華的感動。你吃的已不在是具體的物品，吃的是感情、記憶，是想吃出過去歲月的酸甜苦辣。
會議休息的晚上，同學相約去茶室坐坐，我說，還是去從前一起走過的街巷轉轉吧。這些年溫州變化太大了，幾乎“面目全非”，我已成了“路盲”，跟在同學後面，聽她指指點點，這是謝池巷，這是木杓巷，這是八字橋。巷名未變，可哪還有當年的影子。城市的變化，歲月的更迭，總是令人悵惘。同學帶我到拐入一條小巷，遠遠地，就聞到熟悉的鬆糕香，同學說，這裡的“矮人鬆糕”最地道，品種也齊全。店裡，除了那種用白糯米制成的“矮人鬆糕”之外，也有用血糯米作料的，加的佐料也多了，依各人口味，有加葡萄乾的，有肉沒肉的都有。
吃著香甜的“矮人鬆糕”，那青蔥的歲月，彷彿一一閃回。歲月無聲流逝，這“矮人鬆糕”卻依然香甜，依然把歲月裝點得鬆軟甜糯，讓人久久回味。