我的南柯一夢散文

我的南柯一夢散文

　　醞釀了很久的南京之旅，終於成行。

　　第一次坐火車，從一座城輾轉到另一座心儀已久的城。一場真正意義上的遠行，彷彿一次任性的出逃。

　　南京往來成都的K724。多麼奇妙，同一列火車，兩端連著的是自己的兩個夢。起點和終點都那麼美，偏偏，我所在的城市，在兩座城的中間，這樣的坐落方式註定我只能張望。並不靠窗，視線很好，火車啟動時靜默無聲，武漢以一種靜寂的姿勢退出我的視線。路過大片的水田，翠綠的山崗，稀稀落落的民房，以及偶爾的長滿黃色地衣的裸露的巨大石塊。平淡的風景，襯著旅途中淺淡的喜悅和期待，倒也不覺得乏味。

　　伴隨了我們一路的夕陽，收斂起嘴角最後一絲笑意，江面上依然有跳動的波光，江對面是暮色染成淡藍色的建築群，散落著稀疏的霓虹。彷彿怕驚擾了這樣一份安然，長江大橋的鐵軌上，火車輕輕慢慢的向前。車窗裡不經意的一瞥，便遇上這樣溫柔的南京。

　　下了火車，住進的是一家叫古佳的旅店。

　　旅店是想象中江南民居的樣子：木質的樓梯，二樓轉角處種著幾盆不知名的植物，門口掛著風鈴，推門時彷彿有泉水叮咚流過。

　　旅店離南大不遠，時常會有揹著書包的帥氣男生和自己擦肩。一場又一場稍縱即逝的豔遇，帶著夢境般的柔和光澤。房間的窗外對著民居，若是醒得早了，憑窗可以看見居民晨起的閒適慵懶。稍微靠右有一棵很大的梧桐。半夜醒來聽見風過桐葉簌簌的聲音，想著溫庭筠的更漏子，竟不覺得那堪風雨助淒涼的傷感，空階滴到明的是某種安然的寂寥。起的早了，發現走廊盡頭的那間房門半掩著，有一個男生坐在床邊看著厚厚的一疊列印材料，大抵是參加論文答辯的吧。開始想，一年之後，南京這座城裡，會不會有我晨讀的樣子。

　　樓下是早點攤，吃飯倒是方便。在樹下找了桌子坐下，要了一份稀飯，一隻雞蛋。兩旁的梧桐裡有稀疏的晨光漏下來，帶著薄薄的清涼。很快就上了桌，白瓷碗裡是熬得細細的米粥，滿溢著家的味道。

　　店主是南京本地女人，有甜糯溫軟的語調。不常笑，也不常說話，偶爾倚門逗貓。第一晚洗完澡出去外廊晾衣服，沒有找到衣架，正在踟躕時她遞過一把，只是笑笑並沒有說話。細心妥協，並不過分的接近。大抵，這樣疏離又不失禮貌的態度，是她們對外鄉人的一貫方式。南京人，多半骨子裡帶著六朝古都的傲氣和優雅。

　　買了全套的手繪金陵十景明信片，她們出門便把自己關在房間寫，算來算去只寫夠了五張。一個人不緊不慢的描述著此時此刻自己的心情，把旅店門口的那串風鈴帶來的明媚用筆尖告訴另一個人。獨自回憶，獨自想念，真的很美。

　　溫和，沉穩，帶著含蓄的優雅大氣。這是我的南京印象。溫和沉穩，不止是吳儂軟語閒庭信步，更多的是這座城市自身所流露出來的氣度。乾淨寬闊的街道，並不逼仄的建築群，南京比之武漢，空間上更多了一份靈動。行走在南京城，大街小巷裡看的最多的，是巨大的梧桐。居士說梧桐已經算得是南京的象徵，它們見證了這座城市所有的歷史。我總是想，那些掌狀的梧桐葉裡，必定伏著這座城市神秘掌紋。

　　南京大屠殺紀念館。這是南京的第一站。

　　出地鐵站，轉過一個街角便看見灰色的圍牆。圍牆外是一組塑像，懷抱死去孩子絕望哭泣的母親，驚慌失措的孩子，年過六旬背井離鄉的老人……沉重的灰，粗糲的輪廓，還未進館，心下就開始悽然。入館便是仿建的碉堡，殘破的民房式樣。光線昏暗的房間，牆上刻滿大屠殺遇難者的名字，幾乎是整個家族整個家族的被屠殺殆盡。慢慢撫過那一排排名字，粗拉的邊緣劃痛指尖。

　　當地居民用過的搪瓷水缸，鏽蝕的不成樣子的皮帶扣，往來的書信，甚至還有日本兵用過的鋁製水壺。慢慢就溼了眼睛，水杯，水壺，最常見的用具裡藏著最真實鮮活的生命。爺爺用那隻水缸泡一缸釅釅的茶，坐在門口的臺階上抽菸：鄰居家的男孩因為一條半新的皮帶雀躍的神情：甚至一個憔悴的日本兵，蹲在秦淮河邊用那隻水壺取水……中國人，日本人，一樣的生命，一邊輕易地對另一邊揮刀相向。一直以為，最殘忍的戰爭也無法摧毀我們最原始的人性，如今，我再也無法確定。

　　一組蠟像再現了一間民居里的地獄。若沒有那一場屠殺，這裡本該是平靜溫暖的天堂。中間的房子裡，一個五六歲的孩子坐在桌子前玩著手指，稍大的女孩搭著小板凳，俯著身子往米缸裡張望。再往裡，棉帳低垂，露出床上的屍體。撲面而來的驚恐和絕望，那個玩著手指的女孩的眼睛我已經不敢看第二眼。眼淚奪眶而出，壓抑的抽泣，幾乎當場失態。我已經無力憎恨，剩下的，只是無盡的悲涼。

　　空曠的大廳，水珠滴落的聲音聽得分明。從一個生命的消逝到另一個生命的消逝，只是短短十二秒時間。十二秒，眼淚還來不及落下，南京的哭喊沒有聲音。

　　展館出口的地板上，投影著盛開的萬壽菊，頭頂是白色的和平鴿，耳畔是白鴿飛過的聲音。短短的一個小時，從地獄走到人間，走完一段可以原諒但不可忘記的歷史。即使心懷和平與寬恕，我依然不知道該向何處，去尋找人性的救贖。

　　慶幸，第一眼看到的，是夕陽裡的秦淮。

　　從雨花臺到中華門正好夕陽西下，是一座城市最美好的時間。長幹橋，一個多麼美麗的名字。遙遠的唐朝，我會和誰攜手，沿著中華門的牆根，踩著石板走過童年的時光。橋上，川流不息的行人和車輛；橋下，秦淮眼波流轉，訴說著金陵最清亮的柔情。

　　中華門的青磚牆面已見斑駁，古樸，厚重，沉澱著六朝古都的過往風華。

　　沿著夫子廟走到文德橋，夜色越發的重了。也許，水聲槳影的秦淮，更接近我想象中的'樣子：豔麗迷離，帶著點風塵的味道，讓人沉醉。水面倒影著岸邊的霓虹，遊船畫舫劃破水面，燈影徐徐漾開，彷彿一場夢境。

　　出門時巴巴的穿了長裙，站在文德橋上，此刻亦是有風吹起裙裾。試圖唱出一首秦淮景，卻遇如是抬眉微哂。呵，到底是東施效了顰。

　　烏衣巷最美的時候，該是清晨或者黃昏。撇開世事變遷的蒼涼，江南的巷子，要麼是深巷明朝賣杏花的幽深明媚，要麼就是戴望舒筆下夢一般的悽婉迷茫。可惜，這濃重的夜色掩了它一半的風韻。黑漆漆的巷道，稀稀落落的燈火，聽不見跫音。有一家門口掛著燈籠，上有胭脂二字。是一家賣胭脂的店面吧，腦中瞬間想到的是誰的影子。

　　不是月半，無緣文德橋的半個月亮。橋的那頭有一家咸亨酒店，人群中我找不到孔乙己。身邊跑過的黃包車上坐著的大多是金髮碧眼的老外，叮鈴鈴的開路黃銅玲響的清脆而歡快。

　　紫金山天文臺，趕到時到底是遲了三分鐘，17點03分，到底還是錯過了開放的時間。她說，若去了南京，天文臺必定要代她去看。她說的內定的未來夫君臺長大人，我卻無緣一見。

　　雞鳴寺，他說是個好名字。一步步登上最高一座寺廟，第一次虔誠的在菩薩面前跪下，順次叩拜，祈求我愛的人平安喜樂。在某一座大殿門口，看著殿內誦經的善男信女，突然就溼了眼眶。世間千重苦難，祈願菩薩一一度過。那會是一種救贖麼，或者，是我們所揹負的另一副枷鎖。這一世的牽絆於無奈，是我無法掙脫的宿命。

　　第三天的時間充裕，從玄武湖一路尋過去，在某個不知名的路口，撞見一場不期而遇的美麗。整排的精緻小店，咖啡廳或者精品屋，每家店門口種著大片的虞美人和月季，愛極了一家叫邂逅的店面，門前有大片的波斯菊，有仿歐式的拱券柱式門廊，有梧桐下安靜的鞦韆。幾步之遙，是一個公園，空曠的廣場上，我行走在鍾立風那一首叫《傻瓜旅行》的歌裡。

　　直到最後一日，都沒有買到郵票，彷彿南京給我的一個無傷大雅的玩笑。帶著那些明明暗暗的心情卡片回來，收件人不一，到最後，全都私自認作寫給自己。

　　南京之行，才過了一天，回望時就已經遼遠成一場夢境。

　　感謝南京的居士，稱職的郭地陪。同行者八毛，大毛，影子，梅子，以上。