數碼攝影的起步教程是什麼
想要做一名合格的攝影師，總要先從起步開始做起。下面是小編分享的數碼攝影的起步教程，一起來看看吧。
數碼攝影的起步教程
1、快門延遲
要拍出好照片首先得了解自己的相機的功能和懂得如何操作。數碼相機，並不是一按下快門就有反應的，這就是shutter lag了，市面上的數碼相機會的shutter lag一般介於0.5s-2s。別小看這區區的一兩秒，對照片的影響會很大的。
2、如何拍出清晰的照片
大家常遇到的問題可能就是圖片模糊的問題了。排除了相機的故障之外，相信這是拍照的時候，相機受到了震動所引起的，所以在拍攝中要避免相機晃動。一般左手持機，將肘抵住胸部，或者是讓身體靠著一個穩定的物體。
夜間拍照和使用長焦鏡頭，一定加用三腳架，以免出現照片模糊的情況。按動快門的手法要穩定輕柔。拍照時要輕鬆，調整好呼吸後，屏息凝氣進行拍攝。
用手握拍照的理想快門速度是1/60s，這是用手握相機而不會使相機受到震動的安全快門，雖然有些人在1/30s甚至1/15s仍然可以握得很穩。不過，以上的1/60s只是針對普通的焦距，如果使用長焦距的話，這1/60s就不一定派上用場了。我在雜誌上有讀到，最理想最安全的快門速度是1/焦距的距離。也就是說，如果用200mm的長焦距，安全的快門速度是1/200s，如此推類。所以，長焦距慢快門還是用三腳架為上策。
很多時候，我們在相機的LCD檢視照片時，發現沒有問題，可是傳上電腦後發現照片原來是模糊的。這是因為LCD所顯示的大小有關，為了克服這問題，可以用放大***zoom***的功能來檢視照片，免得將來後悔。切記，千萬別太依賴LCD。
3、把太陽放在你身後
攝影是光與影的完美結合，在拍攝時需要有足夠的光線照射到主題上。最簡單的方法就是使太陽處於你的身後，並有一定的偏移。光線可以照亮主體，使它的色彩和陰影變亮，輕微的偏移則可以產生一些陰影來顯示出物體的質地和立體感。有一點要留意的是，拍照時不要把自己的影子加入進去。
不過這方法在太陽猛烈下拍攝人像並不好使。主角會因為太陽猛烈的關係，表情會展現得很不自然。
4、拍攝樣式的選定和角度問題
一般來說有兩種的舉握方式豎***portrait***或橫拍***landscape***。拍攝出來的效果也不相同。豎著拍攝的照片可以強調被攝主體的高度***比如拍攝森林***，而橫拍則可以強調被攝主體的寬度***比如拍攝連綿的山脈***。
拍攝的時候，嘗試往前後左右跨一步，或由較高或較低的角度來拍攝，你會發現，原來這一點小差別，居然會對照片有那麼大的影響的。
5、克服紅眼
首先了解為何會出現紅眼的情況：人的眼睛在黑暗的光線下，瞳孔放大，閃光燈的強光突然開放，瞳孔來不及收縮，使強光直接射如視網膜，視覺神經的血紅色就會被相機捕捉了，這就形成了紅眼。
現在很多相機的閃光燈都有去紅眼的設定，其實說穿了也就是在相機快門開啟前，閃光燈首先閃了幾下，讓眼睛適應閃光燈的強光，強迫瞳孔收縮，然後再拍下去。
雖然這能夠解決紅眼，可是並不是一個完美的方法。
第一，這會減少紅眼的情況，可是並不一定能夠完全清除。
第二，人物可能會出現不自然的表情
第三，照片很有可能會朦。
最有效最好的解決方法就是使用照片修改軟體來進行事後更改，這就是數碼相機的好處。
6、Rule of Third
現在的相機可以完全控制測光，對焦，曝光等。可是，相機唯一不能做的就是替我們構圖。
在這個原則下，我門可以把一張相片分成上下和左右各三等分，然後把攝影的主體放在其中的某個交叉點上。例如當你要拍攝某個特寫時，你可以把你最要表現的那部分***人物的眼睛、花朵的花蕊等***放在某個交叉點上。如果是範圍較大的風景照，可以把地平線或海平面置於上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表現什麼主題。
這個Rule of Third早在幾百年前的油畫就已經出現了。這個原則主張不要主題放在畫面的中央。我們把照片分為上下和左右各三等分，然後把我們想要拍的主題放在兩條線的交叉點上或附近。這樣的表達方式，使我們的照片看起來不會那麼沉悶。
除了人物，風景也是同樣的道理。我們可以把水平線放在照片的上1/3位置，或下1/3的位置。
7、光圈
相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片。這些葉片是用來控制多少光線能夠透過鏡頭，進入機身內的感光裝置***sensor***。葉片的開關大小和開關時間決定了相片的曝光量，也產生了相機的光圈和速度。
光圈會影響曝光和景深。F的號碼越大，就代表光圈開得越小。
完整的關圈值如下
f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64
市面上的普通數碼相機的光圈f值通常是介與f2.8到f16。
光圈值每向上或向下跳一格，曝光量也會相對的加倍，或減半。
8、快門***Shutter Speed*** & ISO
快門的速度是由金屬葉片的開關時間來決定的。一般來說，快門的時間範圍越大越好，低快門，多適合拍夜景或製造“動”的感覺。高速度快門，適合用來拍運動中的物體，或製造“靜止”的感覺。
和光圈一樣，快門的速度每向上或向下跳一個，曝光量就加倍，或減半。
基本的快門速度如下
1/2s，1/4s，1/8s，1/15s，1/30s，1/60s，1/125s，1/250s1/500s，1/1000s，1/2000s，1/4000s，1/8000s
還有比較慢的快門速度，慢門8s，4s，2s，1s。
一般數碼相機的快門是介於8s至1/2000s
通過調整ISO可以增加照片的亮度，可是也會增加照片的噪點，在P模式下，用各種ISO組合拍。用P模式可以讓相機自己調整快門和光圈，以保持同樣的亮度，這樣就可以看見各種ISO設定的噪點區別的。
數碼攝影的十大技巧
1.暖化你的照片
你注意過有些時候你拍的照片有一種冷冷的感覺嗎?如果答案是肯定的，那你並不是孤獨呵呵。DC的預設白平衡設定是“自動***auto***”，雖然在大部分情況下都是適用的，但有時候卻會讓景物太“冷”了。
當你拍戶外景物的時候，特別是當陽光充足時，試著把你的白平衡調到“多雲***cloudy***”那一檔。對，就是“多雲”那一檔，這個變化跟在你的鏡頭前加一個暖色濾鏡的效果是一樣的。它使得照片中紅色和黃色的更加豐滿，從而暖化了這張照片
2.用太陽鏡做偏振鏡
如果你真的想讓你的照片有衝擊力，那就隨手帶一個偏振鏡吧。偏振鏡是每個攝影師都必備的濾鏡，它可以過濾掉眩光和那些意外的反射光，讓你的照片的更加富有飽和度，特別是對天空最有效果
你說什麼?你的DC不能加濾鏡。別失望，我有個絕招，在我的傻瓜DC上使用多年了。如果你有一副質量還過得去的太陽鏡的話，只要把它摘下來放在你的鏡頭前就OK啦，這就是你的偏振鏡哈哈。當然要讓他們儘量靠近你DC的鏡頭，別這塊兒擋住那塊兒沒擋住的。
3.戶外人像的閃亮風采
數碼相機沒有被發現的特性之一就是強制閃光模式***fill flash or flash on***。通過手動控制閃光燈，而不是讓DC自己決定什麼時候該閃什麼時候不該閃，你就在創造出偉大的戶外人像照片的道路上邁進了關鍵的一步。
在強制閃光模式下，相機首先對背景曝光，接著會恰到好處的照亮你要拍的人物***這句話有點兒彆扭***。結果是一個看上去很專業的照片，每樣東西都看上去那麼舒服。其實婚禮攝影師一直在用這個技巧***以前還奇怪他們為啥大白天的用閃光燈***。
4.令人瘋狂微距模式
還記得你小時候在你腳下的草叢中發現了一個嶄新世界時的情形嗎?當你靠近地面，你看到了你從沒看到過的一個龐大的生物世界。
現如今，你可能不想再那樣把你腐敗的肚子貼到你家後院的草皮上了，但是如果你開啟微距模式***close up***，開始更加細緻地探索那個微觀世界，你會得到巨大的回報，那就是你從沒拍攝到的嶄新的內容。
即使是最簡單的物體，在微距模式下也會展現出迷人的新面容。最美妙的是，DC是最擅長幹這個的了。
5.總是很受傷的水平線
由於一些神祕的原因，絕大多數的人類在拿著他們帶有LCD的DC拍攝時，無法把相機端平，造成的結果就是歪斜的日落，倒向一邊的地平線和隨處可見的比薩斜塔。
一部分的原因是，相機的鏡頭在LCD上成像時會產生畸變，你看上去豎直挺拔的大樹，在鏡頭中會呈現向內彎曲的樣子。
6.MMC卡
購買足夠大的儲存卡，這樣你就不會因為卡滿了而錯過好照片了。
***譯者注：現在的儲存卡那叫一個便宜啊……這個已經不是問題了。***
7.總是使用最高的解析度
買大容量儲存卡的另一個重要理由是，它讓你能使用你相機的最大解析度。
一定要設定到最高解析度，因為如果你不小心拍到了一張偉大的照片，你不會想僅僅在電腦上跟人分享吧。
***譯者注：我總是把相片質量設定到最高，極精細的那一檔，雖然照片的大小急劇增加，但是真如作者所說，這樣做肯定不會後悔***
8.迷你三腳架
我曾經偶爾聽到有些人說：“他一定是專業的，因為他用三腳架呢。”當然，用不用三角架跟你的拍照水平無關，但，這個有三條腿的傢伙確實很有用。
問題在於三腳架攜帶起來太累贅了。
對於DC的使用者來說有一個好訊息，UltraPod II，這種迷你三腳架可以收起來放在你的口袋裡，它可以單獨使用，也可以綁在一些物體上使用***比如綁在欄杆上***
9.自拍模式的樂趣
現在你手上有了迷你三腳架了，你就可以嘗試另一個沒有被開發出來的功能了：自拍模式***self timer就是那個定時拍***。這個功能讓你按下快門後過一段時間再拍照***最多10秒***，它解決了另一個困擾人們多年的問題——沒有攝影者的全家福。
嗨，別覺得你醜就不想出現在合影當中，你可以把相機交給陌生人讓他幫忙，當然，你要承擔他們不可靠的風險。
自拍模式就是替代方案，用三腳架固定好相機，調整好各項設定，按下快門，然後迅速站到你預設的位置上，等一會兒就OK了。
自拍模式還有更強大的威力呢!當你用長時間曝光拍攝夜景時***比如那種馬路上留下車燈痕跡的詭異照片***，為了避免你用手按快門時造成相機震動使得照片模糊，你可以用自拍模式完美地克服這個問題。
10.長時間曝光下的流水
我拍的照片即使再美妙，也很難讓我的家人看上眼。但還是有一個例外，最近我的妹妹在對我的一組以水為主題的照片評價時，說它們就像畫一樣，你要知道，這就是對我極大的讚美了。
她說的是我最喜愛的一種照片：用慢鏡頭拍水。就是用慢速快門，拍那種流動的水，創造出一種柔和且動態的感覺。
把你的相機放在三腳架上，強制慢速曝光***比如1秒或者更長***，然後你就能得到這種像畫一般的流動的水幕。***佳能PowerShot G2,光圈優先模式,f8,快門速度1秒,偏振鏡,迷你三腳架***
因為較長的曝光時間，所以你需要一個三腳架來保持穩定，當然還要使用自拍模式了，使用光圈優先模式，然後把光圈設定到f8甚至更小，這將會使你獲得很大的景深，同時讓快門也慢下來。
拍那種背陰處的流水，日光下的流水可不允許你用那麼長的曝光時間。
另一個小技巧是把你的太陽鏡放在鏡頭前，除了偏振鏡的作用，它還能阻擋一些日光從而讓你獲得更長的曝光時間成為可能。
數碼攝影的技法口訣
廣角重主題,長焦壓縮景
利用廣角鏡頭拍攝是風光攝影中最常見的選擇之一，特別是一些大場景，能顯得畫面大氣、寬廣，而不拘謹。有些場景單純用廣角鏡頭拍攝還不夠，往往利用接片的形式後期合成。長焦鏡頭的特性由於對場景起到了一定的壓縮作用，同廣角鏡頭正好相反，特別適合拍攝遠距離、區域性特寫等。如某一特定的場景表現。
小光圈景深，全開糊背景：
小光圈景深大，焦點範圍就大，能起到大場景清晰度和細節表現的作用。大光圈景深淺，焦點範圍也就小，能起到突出主題，虛化背景的作用。但還要跟據鏡頭的焦距、攝距等來定奪景深的實際應用。焦距越長、光圈越大，景深越淺，焦距越短、光圈越小，景深越大，同時攝距的長短對景深的控制也有很大關係。
拍花側逆光，慢門顯動感：
拍攝各種花卉利用側逆光是常用的手法，其優點是由於光線的原因，使畫面具有層次感、立體感，同時也能使花卉顯得透明、質感也能充分表現出來，也能形成明暗的鮮明對比，突出主題。有些特殊的花卉可以利用慢門操作，形成動靜結合的意想不到的意境和效果。
溪流宜長曝，綿綿又密密：
一般情況下，見到有瀑布、溪流等場景時，大部分可以利用慢門、長時間曝光，可以使畫面呈現出綿綿細雨的感覺，別有一番情調。但也可以根據自己的創意，利用高速快門拍攝，來凝固住水珠等場景，將又會是一種景象。總之，要根據你的個人愛好來決定了。
見山尋側光，見水拍倒影：
見山尋測光的目的就是利用陽光的低照度，會使場景富有層次和立體感，而不至於使畫面平平，缺乏衝擊力。見水拍倒影也是攝影人常用的手法之一，特別是在風和日麗、無風五雨的情況下，水面就像一面鏡子，利用可以利用的場景拍出倒影的作品更具有詩情畫意。
對焦對主題，水平要抓平：
對焦對主題，這是攝影人最基本的操作規程之一，焦點在哪裡，主題就在哪裡，這是法則。拍攝風光攝影作品的首要問題就是地平線的平衡，不可東倒西歪，畫面失調，失去平衡等現象，尤其對風光攝影就更為重要了。
長曝避車燈，岩石要溼潤：
在夜景拍攝時，最忌諱的就是強光的照射，比如強光刺眼的汽車前大燈、探照燈以及路燈等，由於夜景拍攝一般都屬於長時間曝光，如果不避諱以上強光的照射而選在畫面裡，毫無疑問，最終的結果就是嚴重過曝。拍攝岩石時，最好選擇雨後或者是溼潤的岩石，因乾燥的岩石拍出的效果會顯得蒼白、乾渴、缺乏質感和層次。溼潤的岩石最能顯示出色彩、質感和紋理的表現。
有云天要多，無雲地為主：
有云天要多，無雲地為主是風光攝影中最為常用的順空溜之一了，大部分攝影人都能理解這兩句話的含義，藍藍的天空，漂著厚厚漂亮的白雲，是攝影人最為幸福、最為振奮的時刻，再具有震撼的魅力場景加以襯托，大片就出自你的手中了。無雲的天空往往是缺乏層次、灰暗一片，所以，還是少取些天空，以地面為主題為好。
人物增趣味，畫龍要點睛：
對於人文、人像、紀實等拍攝，大部分畫面中是以人物為重點，一個合格的攝影人首先要熟悉掌握理解對人類的認識和了解，每一個動作、每一個眼神都能代表每個人不同的舉動和想法。大家都知道，一個家庭乾淨不乾淨，首先要看窗戶玻璃和地面，要看人有沒有精神，首先要看的就是表情和眼神。拍攝攝影作品也是如此，人的眼神能代表人的一切舉動和意念，這就是“畫龍要點精”的真正含義。
前景位關鍵，三分九宮格：
前景位是關鍵，這句話講的非常好，有了合適的前景位配合，能使畫面顯得有層次、有深度、有感染力。失去了前景位，往往會使畫面顯得空虛、失衡之感覺。三分九宮格是攝影構圖最為基本、最為常用的手法之一，它在畫面中共分了四個黃金點，分別有：左上點、右上點、左下點、右下點，利用這四個點拍出的攝影作品具有靈性，而不至於呆板。另外還有其它的很多構圖法，比如對比法、對稱法、S構圖法、斜線構圖法、三角構圖法等等，總之，要根據實際場景的需要靈活運用。
偏光去反光，漸變平反差：
如何正確使用偏光鏡或漸變鏡是攝影人必須要弄清楚的問題，偏光鏡的特性也就是能更好的除去場景的一些雜亂、刺眼的反光現象，漸變鏡能夠平衡光線的反差。特別是漸變鏡在攝影當中最為常用，除了能夠平衡光線的反差外，在與陽光成45度左右拍攝的情況下，還能壓暗天空，使天空更藍、白雲更白的效果。
觀景去雜物，拍前揀垃圾：
“觀景去雜物，拍前揀垃圾”這句話對攝影人來說尤為重要，雖然說得誇張了一些，但說明了在拍攝攝影作品時，儘量能使畫面越簡潔、越乾淨越好。避免使畫面出現雜亂無章、主題不分，喧賓奪主的現象發生。