描寫古鎮的經典著名散文
古鎮的歲月誰能懂，古鎮的哀愁誰能明瞭。下面就是小編給大家整理的篇，希望大家喜歡。
篇1：惠山古鎮
一個週日，陽光明媚，我和老公、小侄子來到惠山古鎮。
穿過“五里香塍”的牌坊，踏著石板路，朝著棉花糖進發。咦?棉花糖呢?遠遠地，發現棉花糖的老位置沒有人。我遺憾地對小侄子說：今天賣棉花糖的人沒有來。小侄子急了：為什麼沒有來?他生病了嗎?我說：可能吧。小侄子不死心：他也許搬地方了。於是我們開始了棉花糖尋找之路。
先來到惠山美食街***處，停住，猶豫了一下，但是想著剛吃過飯不久，等出來的時候正好品嚐小吃，順便休息一下。於是我們繼續往前，來到丁字路口。左轉是下河塘，一眼望去可以望到很遠，明顯沒有賣棉花糖的。右手邊是錫惠公園的***，裡面正是菊花展，從門口張望進去，菊花開得正豔呢。
小侄子拉著我的手直往前奔。我忙說：前面是錫惠公園的又一個***，此路不通。可他非要去看過，真是“不到黃河心不死”呀。
退回來，才發現轉彎處又有新修繕好的古鎮可以逛了。往前走，小路兩邊仍在施工中，到處都是建築材料。有的外面看著煥然一新，其實只有一個門面，裡面還是大坑，只有一堵光鮮亮麗的外牆而已。有的是以前的老建築，外形古舊，一看就不是新建，不過都是鐵把門，只可遠觀而不可褻玩焉。
一直往前走，發覺遊人越來越少，棉花糖更是不見蹤影，可是小侄子仍舊不撞南牆不回頭。
終於走到底了，來到古鎮***處，***被人工堆起的小山圍住，並挖了池塘，有山有水好景緻。小侄子突然對我說：看，大樹病了，在掛鹽水呢。哪呢?哪呢?我四處張望。那，在那。我聞聲尋去，尋找良久，才發現旁邊的大樹上，掛了好幾只塑料袋，插了不少管子。大樹也掛水嗎?老公說：當然，不僅人掛水，動物掛水，植物可以掛水，土地也可以掛水。我恍然：掛水這種通用治病方法通行全球。
看來棉花糖是確確實實沒有了，小侄子終於死心了。於是我們奔向第二個目標餵魚。按理說：條條道路通羅馬。我認為：往前走一定是可以通的。這回我衝在前面，終於撞到了南牆，只能往回走了。
沿著原路返回，竟在轉角處又發現一條之前沒有走過的路，於是我們一頭紮了進去。以前我一直覺得古鎮不大，現在我覺得古鎮太大了，要是全部修繕完畢，得多大呀，像個迷宮一樣，一個人我可不敢來了。
走過惠山古鎮，走過一座座祠堂。我們經過了《環城運河詩廊》，上面鐫刻著李紳的詩歌。李紳無錫東亭人，唐代詩人，官至宰相，他的詩《憫農》二首“鋤禾日當午，汗滴禾下土;誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。”、“春種一粒粟，秋收百顆子;四海無閒田，農夫猶惡死。”最為有名，婦孺皆知。小侄子已經學過這兩首古詩，對此還是能產生共鳴的。
走過詩廊，石板路不知通向何處，小侄子不耐煩了，吵著去餵魚，我們也失去了往前一探的興致，開始往回走。無心走馬觀花，匆匆直往前趕，不久惠山橫街在望。右轉經過青花布、九連環，又回到了丁字路口，再右轉不遠就是下河塘了。路的對面是宜興特產店，旁邊有繞繞糖，沒有棉花糖繞繞糖也行，繞啊繞啊，繞成了白色，看著挺誘人的。
來到下河塘，木船靜靜地停泊在河中，聽說那是仿製的乾隆南巡御船，這艘船外表華麗，做工精細，雖為仿製品但仍能讓我們感覺到乾隆年間的興盛。下河塘曾經的清初皇家南巡要道，一度的繁華之地，現如今空蕩蕩的，顯得沉寂極了。記得上次來時，小河裡種了許多水生的植物，生機盎然。而這次它們都不見了蹤影。
篇2：古鎮悠思
九曲黃河，蜿蜒而下，一瀉千里。
然而，在流經晉陝交界的山西省臨縣境內，在峻嶺峽谷中轉彎的地方，卻被她的支流——湫水河裹攜著大量的沙石攔腰衝出一片亂石磷峋的淺灘，一下子把寬闊平緩的河道推擠成狹窄曲折的凶險湍流。這裡，便是人們稱為黃河第二磧的“大同磧”。
磧，水渚有石者。乃河流中的險灘。可能與晉陝一帶的方言有關，人們把這種險灘稱之為“磧”。黃土高原特殊的地形地貌，使得黃河在入晉的河段中，形成了許多以磧命名的河道。從上游往下，有偏關縣的老牛灣磧、河曲縣的樑家磧，僅府谷縣境內就有死河磧、新磧等十餘個磧……一直到臨縣的大同磧。黃河最大的磧是壺口瀑布。
磧大多都是由黃河的支流沖積而成，共同特點是彎急浪大、石多水淺。船隻下行過磧，如葉落湍流一般難以掌控，稍有不慎就會船毀人亡。然而，與眾多的磧相比，大同磧卻是獨一無二的。這磧把河道寬度一下子從400多米擠縮至80多米，而不斷堆積的沙石把河床高高的抬起，與下游形成了落差巨大“跳崖水”。叱吒風雲的老艄，面對奔騰咆嘯的黃河，憑著一身肝膽，闖過了一個又一個凶灣險磧，然而，面對大同磧，他們膽怯了，退縮了。在這裡，他們不得不拋錨收帆，偃旗息鼓。蜒綿數千裡的黃金水道就此戛然而止。大同磧大不同!
這大同磧，讓黃河上游滿載貨物的商船望河興嘆，不得不改為陸路運輸。於是，這裡便成了貨物中轉的“水旱碼頭小都會”，於是，這裡“人煙輻輳，貨物山積，船泊疊岸，駝鈴不絕”。因而成就了明、清至民國200年間商賈雲集、繁華鼎盛的“九曲黃河第一鎮”——磧口古鎮。
帶著悠悠的懷古情思，去踏尋母親河畔古老的文明。在陽光明媚的春日，我和妻子惠潔驅車向黃河岸邊的古老小鎮進發。
【一】
在家沒有做足“功課”，上路就全靠導航儀了，設定了“高速優先”，結果繞了遠道。
早上八點多從太原出發，上太汾高速，一路狂飆，倒也順暢愜意。然而從離石下高速北上磧口卻曲折難行。公路上的路標不是很明確，弄得我們也不敢過分依賴導航儀，因而不得不隨時停車問路，耽誤了不少時間。
特別是進入臨縣境內，讓我們人未到磧口，倒先“領略”了一番當地的“民俗風情”。
走到成家莊鎮時，恰巧遇上了一家辦喪事的。繁華地段，一群披麻戴孝的人舉著巨大的花圈擋在路中央，幾個描眉畫眼、穿紅戴綠的中年婦女扭動著肥碩的腰肢，在嗩吶鑼鼓的吹打聲中手舞足蹈，竟如入無人之地一般，再加上圍觀看熱鬧的，硬是把來往車輛堵了延綿數公里。
警車呼嘯而來，可一看這陣勢，交警們也只能和我們一樣呆呆地看著。那表情彷彿在說，必竟人家死人了嘛!
我忽發奇想：要是此刻恰巧有一位省部級以上的首長路過，又會是怎樣的情形呢?
我不知道應該批判的是我的官本位思想，還是眼下官本位的現實，好在鄙人不過一介百姓，只是滿足一下戲捏的心理需求罷了。
是交警陪著我們直到曲終人散才匆匆趕路的。這讓我們在焦躁的等待中感到了些許的安慰。同時也讓我們覺得即使是“國家機器”也不得不向無良風俗妥協的悲哀。更讓我們發出山西旅遊事業發展環境亟待改善之感慨。
【二】
車子沿著一條近乎乾涸的河流右轉，越過一座刻著“麒麟橋”字樣的石橋頭。驀地，眼前豁然開朗，一條寬闊的大河橫亙在前面。
“黃河!”我驚歎道。在水資源十分匱乏山西，遇上這麼寬的河流，也只能是黃河了。
導航儀提示目的地到了。
踩住剎車，下車觀望。這是一個兩河交匯而形成的“T”字形地勢，那幾乎乾涸的河床徑直地伸向前面的大河，並在大河的河床上形成一個喇叭口狀的巨大淺灘，陽光下遠遠望去，亂石累累，波光粼粼。可以聽到嘩嘩的流水聲。
顯然，這是一條黃河的支流，我斷定此乃湫水河是也。
湫水河兩岸山巒起伏。古樸典雅的麒麟橋飛架其上，將山下的公路連線起來。橋的那邊，一座看似賓館的建築依山而建。樓前紅燈高掛，招牌醒目，為這古老的山川憑添了幾許現代的氣息。
仰望右邊的山頭，一座翹簷碧瓦的古老建築雄居其上，與對面的大河形成對峙之勢。山下是一片古樸滄桑、店鋪林立的鬧市。鬧市街口的空地上，一頭駱駝昂首佇立著，旁邊蹲著一位頭上裹著羊肚毛巾，身披羊皮坎肩的老農，似在等待著遊人的光顧。
循著街口向裡望去，各種買賣攤位一個挨著一個，叫賣吆喝聲此起彼伏，整個街巷人頭攢動，摩肩接踵，好不熱鬧。這景象彷彿是另一種版本的清明上河圖，讓人恍若穿越時空而置身古老的市井。
我和惠潔趕忙打問，原來，面前橫亙的大河果然是黃河。當地的老鄉告訴我們湫水河屬季節性河流，現在正是枯水期。右面的山叫臥虎山，山上的古建築便是當地的名勝黑龍廟，不用問，臥虎山下的鬧市便是磧口古鎮了。
磧口，終於到了!
我看了一下手機的時間，此刻已是快下午一點了。
260公里的路程走了竟四個多小時。
太悲催了!
篇3：靖港古鎮
古往今來，隨著歷史的變更和遷移，許多的城市由繁榮走向蕭條，又由許多的城市從默默無聞走歷史大舞臺，總有那麼一個時期，歷史名人，文人旅客，在此毫不吝嗇揮斥他們的筆墨，題詞，作詩，生活一段時間，或者造福一方百姓，久而久之，廣為傳誦，成為典故，於是，後人又會因為他們的詩詞歌賦，替他們修繕樓臺閣舍，融于山，融於水，情景相移，景以心生，互相幫襯，相得益彰，這算得上是有意思的事情了，中國的地域文化和歷史文化融入的那麼自然溫潤，貼切透明。
所以，當朋友孫亞明先生問起長沙周邊有什麼文化古鎮時，我毫不猶豫的選擇帶他逛逛靖港，另外有倆位故交一路同行，於是一起四人從長沙大清早的就出發了。我已經不是第一次來過這裡了，但我是不大記得路的一個人，在車上，不斷的開啟導航系統，有時候乾脆就把車停在路邊，等導航好了再繼續前進，奇怪的是，他們三個都不急，莫非他們三人都認為，我結巴巴的表情絲毫影響不了他們尋找文化古鎮的熱情!
***二***
我們要去的這個地方是臨近長沙市西北一隅的一座古鎮，得水運優勢，坐落於湘江西岸，曾為三相物資集散的繁榮商埠，美其名曰“小漢口”，這裡自湘江之水滔滔而來滾滾而去，因偽水與湘江在此接攘，在此建立一個避風港，曾有民謠說道：“船到靖港口，順風也不走”，在唐朝以前，此地被稱為”蘆江””偽港“，而靖港的美名相傳是為紀念唐朝大將李靖，李靖隨唐太宗李世民連年征戰，屢立戰功，官職兵部尚書，開國之初，奉唐高祖之命鎮守長江湘江一帶，兵營駐紮在偽水港口，李靖治軍有方，嚴格律己，很受百姓愛戴，在貞觀八年***634年***吐谷渾部侵擾大唐邊界，通往西域的”絲綢之路“受阻，而此時的李靖已是花甲高齡，聞訊後，主動請命奔赴前線，他離開長沙去漠北以後，偽港的百姓一直很懷念他，於是把他駐紮過的“偽港”更名為“靖港”，在《長沙縣誌》裡說：“唐李靖駐兵於此，秋毫無犯，百姓德之，名曰“靖港”，以志不忘”，可見，這已經不是傳說，也不是空穴來風，而是有史料記載。
也不知道是何年何月，靖港的百姓為感佩李靖的功績，特為他修建祠堂拜祭，至今紫雲宮戲臺上楹聯上還刻著：“溯湘水南來 百里河山 仗此樓臺鎖住，喝大江東去 九天煙雲 好憑弦管吹開”，氣勢巨集偉，不可一般，浩淼的湘水滾滾北去，靖港以其獨特的地理位置繪製的是一幅繁榮昌盛的歷史縮圖。
***三***
靖港地處長沙西北五十里，扼湘江逆上，戰略位置是十分重要，歷來為兵家必爭之地，這裡是天然良港，水路暢通，和喬口鎮相鄰，與另一個文化古鎮“銅官鎮”隔河相望，這裡曾經是通往益陽，湘陰，寧鄉以及望城糧食的集散轉運地，也是省內淮鹽經銷口岸之一，可謂是商賈雲集，市場活躍，與同常德津市，懷化洪江並列為湖南省繁榮三鎮。
咸豐四年***1854年***，太平軍徵湘軍佔領靖港，四月，石貞祥率徵湘軍大敗曾國藩水師于靖港，曾國藩在銅官鎮悲憤填膺的投河自盡，當然，他沒能死掉，不然也就沒有後來的豐功偉績了，敗後六天，湘軍水師彭玉麟，陸師塔齊布，合力攻擊太平軍，太平軍被迫退守嶽州，如今走在靖港的青石板路上，望著風平浪靜的偽水河域，不敢相信這是當年曾國藩在歷史轉折點的主要戰場，如今一百多年過去了，靖港恢復了唐朝以前的安穩與祥和。
走在靖港的古街，清瓦礫，白粉牆，整齊排列的店鋪大都是關門歇業，過去的米鋪，陶瓷鋪，印染鋪，修理鋪…….這些靠著祖傳下來的手藝，零零散散的躲避著歷史，顯得那麼孤零與無助，我們的腳步賣得緩慢而沉重，怕驚擾了靖港選擇的寧靜，他一定是累了，繁華了那麼多年，看盡了世間的冷暖與辛酸，有人在這裡歡笑，有人在這裡哭泣，有人在這裡揮霍，有人在這裡沉淪，那些鮮豔的殘酷的偽裝的悲哀的，通通在這裡劃上了一個滿滿的句號。多少年代多少歲月多少眼淚和呼喊，夾雜著歷史的塵埃一起埋葬和燒燬，他好像又在重新起航，用自己獨特的方式，靜靜的看著世事變遷。