如何使用微距攝影
經常有一些影友說在拍微距是多麼多麼的難，其實如果懂得一些基本技巧的話，拍攝微距照片將變得非常簡單和有趣。下面是小編整理的一些關於如何使用微距的內容，供大家參閱。
微距的使用要點1在工作室拍微距
拍攝微距照片的主要因素有拍攝主體，照明，曝光和對焦，這對於大多數攝影者來說都懂得這些東西，但在拍攝微距攝影時，這些因素變得尤為重要。
你的拍攝主體可以是任何東西：一小瓷片，大物體的一部分，即使空的膠捲殼也行。背景可以不用裝飾，但需要提供足夠的對比度，以準確表現拍攝主體。在"微距"拍攝時，背景往往會落於對焦範圍之外，以不會影響對拍攝主體的吸引力。
拍攝主體決定了照明方式。對於高亮或磨光表面的主體來說，照明情況會變得麻煩些，高亮或反射太強的話，你會丟失被攝體的一些細節，而細節是使微距照片變得有趣的主要因素之一。
為了以平均光來照明物體和減少反射，你需要在其旁邊搭一個照明"帳篷"或"圓頂"***用一些能散光的材料如紡織物或凝膠體***，並在其周圍做一個圓錐體。不要忘了割一個洞，而且洞的大小足夠讓鏡頭伸進去。接下來，將燈放在圓頂後，以形成平和的照明效果。在檢查圓頂時要注意會不會產生多重的陰影，多重陰影的出現意味著光線照明不平衡或者對於你的拍攝主體而言，光線太強了。
另外一種照明方法是用反光傘來漫射光線。在拍攝大物體時，這使用起來非常簡便。在這個圖樣中我就使用了反光傘。 一旦設定好了主體，你必須確保平衡照明，這有助於表現細節。第二次檢查有沒有出現多重陰影。一旦你確定照明裝置的位置放置情況沒問題的話，開始對物體測光讀取。
微距的使用要點2器材的準備
手持測光表的工作效能非常好。如果你沒有手持測光表的話，你可以使用相機的點測光。至少要讀取三次。一次為物體的遠左方，一次為中心點，一次為物體的遠右方。拍攝大物體時，測光的次數還要多一些。做這些工作的目的是為了物體各部分受光均衡。在讀取時，要注意不要擋住任何光源，否則會致使測光讀取產生錯誤。
在設定和平衡好照明裝置後，我們就進入下一個非常有趣的步驟了：設定相機。不要忘了使用三腳架，離物體越近，對焦中允許的失誤就越少。微微的心跳都有可能就讓你毀掉整張照片。因而不要忘記使用你的三腳架，而且也不要忘記使用同步線來釋放快門。如果沒有同步線或相機不支援同步線釋放時，你可使用自拍器。
在三腳架上設定好相機，並把它放到適當的位置。在對焦前，你要向後退一退，再做一些觀察：相機有沒有擋住光源?是否需要改變光源/相機設定?如果相機沒有擋住光源，現在你可以彎下腰進行對焦了，對焦時要多花一點時間。如果你使用的是自動對焦，你要確認你感興趣的拍攝點在對焦範圍之內。當所有的東西在對焦範圍之內，你就基本上已經做好所有的準備工作了。
這時，我通常還會對光源再次作一次一下檢查，看有沒有碰掉電源，檢查拍攝主體的位置，重新檢查一下對焦情況，並進行最後一次測光讀取。記住大部分鏡頭在中等光圈時清晰度達到最佳，我一般以f/16拍攝微距照片***我的微距鏡頭可達到f/32***。設定好你想要的曝光，然後進行拍照。我建議你站得離相機和光源的距離越遠越好，以防止無意中碰倒光源。
你不妨先做幾次實驗，用各種角度拍攝主體。稍稍改變相機的位置。靠近主體時稍稍改變位置可產生完全不同的外貌和感覺――你可以從中得到很多樂趣。 這些照片我是用兩把帶Speedotron Brown Line閘門的36" Photoflex雨傘拍攝的，鏡頭為尼康F-4***Nikkor 55mm f/3.5微距***, 以及美能達自動測光表IV-F 和富士Reala彩色膠捲.這種技術可使用於任何35mm相機設定中。
如果你沒有真正的微距鏡頭，你可以使用微距濾光鏡來縮小最小對焦距離。檢查一下你現在使用的鏡頭，其中的一些可能擁有微距功能。對於大部分鏡頭來說，你需要向前靠近或向後退，以使主體落於對焦範圍之內。
微距的使用要點3拍攝水滴
1 .拍水滴—— 使用擁有微距功能的微距濾光鏡和變焦鏡頭時，與真正的微距鏡頭相比，你需要犧牲一些邊緣清晰度。但它的價格比較便宜，經過不斷的實驗和學習，它也能提供非常好的效果。掌握這些基本技術後，你在拍攝這些小物體時就可以得到好的拍攝結果了。拍攝過程是非常有趣和創意性的。
首先把廚房水龍頭開啟，調節水的大小，讓水流似斷非斷地望下流。然後把990調到手動對焦，對焦距離為2釐米。另外把閃光燈設定為強迫閃光，曝光模式為光圈優先，而光圈調到最小。在微距模式下，變焦鏡頭的焦距要調到中間範圍。把光圈調到最小的目的是儘量讓景深大，保證水滴的清晰。
照片拍攝資料：快門速度：1/119sec。光圈優先，光圈8.9，強迫閃光，手動對焦，對焦距離2釐米。矩陣測光。
2 自然微距攝影：
——如何獲得清晰銳利的照片
對於大多數人來說，拍攝微距攝影的目的就是要獲得一張清晰銳利的照片。雖然說創意、構圖、色彩和內容也都非常重要，但是如果你的膠片上沒有足夠豐富的細節，再好的照片也總讓人覺得有些遺憾。如何獲得清晰銳利的照片呢?說複雜也複雜，說簡單也簡單：除了選擇合適的器材外，從技術上講就是盡一切可能減少拍攝時的各種位移，包括被攝物和拍攝器材。下面結合我的一些經驗具體談一談這個問題。
微距的使用要點4使用好的鏡頭和腳架
使用你能承擔得起的最好的鏡頭
攝影說到底只不過是物體在膠片上成像而已，靜態情況下，在光路上對成像起決定因素的就是鏡頭的素質。一隻好的鏡頭可以在單位面積內表現更多的細節，邊緣成像質量與中心相差很小，並且沒有明顯的色散。微距鏡頭是拍攝微距的最佳選擇，各個品牌的微距鏡頭都毫無例外地擁有非常高的成像質量。如果對像場是否平直有特殊要求的話，微距鏡頭更是唯一的選擇。
必須指出的是，對於成像來說，鏡頭無疑是重要的，論壇中很多朋友也熱衷於討論各種鏡頭的成像差異，但真正把手中鏡頭髮揮出極至的並不在多數。比較不同鏡頭的素質、甚至要用某款鏡頭挑戰其它，起碼要把自己的鏡頭用好才是。做個簡單的算術***也許過於簡單了，用不著深究***，假如鏡頭A的實際質量是5，B的實際質量是4，A的使用者發揮了70%的像質，而B的使用者更加細心，發揮了95%，最終的結果還是B取勝了。所以這種比較不能真正說明問題。打這個比方是想說明：其實我們很多朋友手中的鏡頭已經足夠好了，只是在技術上提高的餘地還很大，花更大的耐心研究一下技術恐怕比更新器材更容易獲得成功。
使用穩定的三腳架
微距攝影一般都需要比較慢的速度。以我們熟悉的陽光16法則為例，該法則適用於晴朗天氣下無窮遠合焦的情況。對於微距攝影來說，當鏡頭合焦在比較近的距離時，光線在鏡頭延伸筒內有一定的損失，所以這個法則要修正為“陽光11法則”。也就是說：在晴朗的陽光下，在拍攝充分照明的近物時，對應於f11的光圈，速度應為1/ISO。對於100度的膠片來說，上述情況下，應該使用1/125的速度。但是大多數情況下，為了獲得均勻、細緻的照片，拍攝微距應該儘量避免強烈的陽光直射，拍攝的時間大多為清晨和傍晚，多雲的天氣是最佳選擇。比較講究的攝影師，如果必須在高角度的太陽光下進行拍攝，則有意使用柔光板、遮光傘等裝置進行遮擋。何況很多情況下，為了獲得更高的放大倍率及特殊效果，還會使用一些額外的微距附件，比如延伸筒、增距鏡或者琥珀鏡、偏振鏡等等。這時實現正常曝光需要的速度就大大降低，根據我的經驗，這個速度通常在1/30-4”之間。如果你偏愛使用低感光度的膠片，就要面臨更大的挑戰。不知道在座的有幾位有信心以1/8”手持獲得高質量的微距片子，反正我不行。所以，三腳架對於微距攝影來說絕對是必須的。在拍攝了一段時間的微距以後，我現在基本上是沒有三腳架就不按快門的。
理論上講，三腳架越重越好。對於拍攝微距來說，我們必須在重量和便攜性上做一個妥協。所以你能抗得動的最重的三腳架是對於你來說最好的選擇。如果三腳架本身的重量還不夠穩固，在使用的時候還可以附加一些額外的重物，比如石塊、攝影包等等。不過必須保證這些附件不能隨便晃動，否則只能適得其反。順便提一下，選擇微距用的三腳架，除了重量以外，三腳架能否很方便地降低到地面高度是另一個重要的指標，因為很多情況下，主體的位置是貼近地面高度的。而且重心低的三腳架可以有效減少晃動。
使用三腳架時，儘量不要升高中柱，最好也不伸出最細的腿節，並且一定要確認所有的可活動部位都已完全鎖死，任何鬆動的部位都會把振動放大。選擇放置三腳架的位置時也應儘量選擇堅固並有一定摩擦力的平面。大家可能都有體會，在家裡光滑的瓷磚地面上，用手向下按壓三腳架的雲臺，幾乎所有三腳架都會有一定的滑動。如果在野外必須架在鬆軟的土地上時，應該事先把各條腿都壓實，儘量戳到底，有腳釘的最好使用腳釘。使用各種雲臺或者球頭時，應該儘量保證相機、鏡頭的重心在三腳架的中心線上，這樣機身上的振動可以在一定程度上被三腳架吸收掉。
微距的使用要點5使用快門線
使用快門線和反光鏡鎖
按動快門的瞬間動作會使機身產生一定的位移。雖然通過訓練可以在一定程度地減少其影響，但是很難根除，特別是三腳架不夠穩定的時候更要小心。如果一定要手動觸發快門的話，最好通過某種動作使身體與三腳架、相機形成一個整體。比如：左手向下壓住雲臺，肘部向內側夾緊，右手抓緊機身手柄，食指勻速按動快門並且儘量保證用力的方向是垂直向下的。
反光鏡升起時的振動過程大約會持續1/15秒，所以反光鏡鎖的適用範圍大約在1/30-1/2秒之間。我個人拍攝微距的時候總是儘量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感範圍內。對於長焦鏡頭來說***看到過有人說135mm以上***，MLU功能是很有幫助的。
不知道有沒有人曾經測試過電子快門線和機械快門線的區別，反正我比較偏向於使用電子線，因為總覺得機械動作會產生位移，不過沒有足夠的證據，也許只是心裡安慰而已。
如果機身沒有反光鏡鎖或者快門線功能，可以使用自拍。部分機身在自拍時有反光鏡預升的功能，實際效果與反光鏡鎖相似。使用自拍時不要把自拍時間定得太短，保證相機振動完全停止下來以後快門才會開啟，一般4-5秒應該足夠了。
使用顆粒細膩的反轉片
反轉片幾乎是職業自然攝影師的唯一選擇，其色彩絢麗，質感細膩，擁有負片無法比擬的優勢。第一次用反轉片的朋友，總會“從凳子上掉下來”。
反轉片的顆粒度是我們比較關心的指標之一，在高放大倍率下，較粗的膠片顆粒很容易讓人產生片子發虛的錯覺，即使合焦完美也總會覺得不夠銳利。一般來說，同一個時代的產品，ISO值越低的膠片顆粒越細。在Fuji RVP 50出現之前，很多自然攝影師都選用Kodachrome 25反轉片拍攝微距。RVP50上市以後，其細膩的顆粒，絢麗的色彩以及標準E-6沖洗工藝使其迅速佔據了自然攝影市場。最近Fuji公司宣佈了RVP100F的誕生，在保持色彩、顆粒的同時提高了一檔速度。估計這款膠片將是微距愛好者的不二之選。