單反相機使用心得

　　在單反相機使用過程中，數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。下面是小編為大家收集整理的，歡迎大家閱讀。

　　篇1

　　先先說與廣大攝友相比我只不過是個小小的菜鳥，單反佳能450D於10月26日入手，掐指一算也只不過是4個月的時間，現在快門次數4100多次。至於器材嘛也是很入門的雙套頭，大概12月份入手了50 1.8所謂的小痰盂，這裡簡單寫寫這幾個月來使用單反的感受。

　　在沒單反之前，我一直使用NIKON的P5100拍照，呵呵，說著還是2006年的旗艦機型，後來漸漸覺得這個機器不夠用了那時經常逛論壇看人家的PP都很漂亮，於是開始萌發買單反的想法。

　　後來經過很長的時間的研究，逐漸熟悉了單反的品牌型號等，初步決定入手N家的D80，等要買的時候居然沒貨，所以又轉而決定入手C家的450D。原因很簡單，一來450D便宜，二來雙頭套機的焦段全。於是，於10月26日經過一番討價還價，與JS鬥智鬥勇後，以滿意的價格入手送水貨包和2個UV真的不算貴了。

　　入手回家後自然是亂照一番，呵呵，相信大家也是一樣吧。剛用自然不太懂得機器的使用，於是又花很長時間研究了說明書，說明書真的很重要，現在出門外拍我還是帶著。漸漸熟悉了機器的使用後，再加上以前使用小DC時看的那點光圈快門的知識，上手450D並不困難，但是出片的效果並不是那麼好。有時還會遭人BS，說你那相機那麼大還沒我小的照的好…後來對比發現佳能那個55-250mm的鏡頭出片比18-55mm的好很多，經過一些攝友的熱心解答才明白那個鏡頭出片很一般，並且瞭解了“單反30%靠機器，70%靠鏡頭”。於是後來，那個18-55就一直被我閒置。

　　當快門次數漸漸到1000左右時，在論壇潛水看帖說最好用RAW格式出片，後期好做時，我頭腦中才漸漸有後期這個概念，於是原來那個2G的卡被我遺棄，換了張4G的。開始使用光影做後期，後來發現DPPDigital Photo Professional更方便，於是以後拍攝的照片一律RAW格式出片，DPP除錯，光影加邊框水印及其他的一些特效，PS進行人像磨皮等工作。此期間，漸漸瞭解了白平衡的重要性，色溫色調飽和度等概念。說實話450D出片確實沒40D等機型銳，所以後期加銳度是很有必要的，再就是很多人說佳能的機器色彩不夠鮮豔，其實後期加點飽和是可以解決的。這裡建議用這個機器的攝友們，把機器內照片風格設為銳度7。於是照片質量漸漸開始提高。

　　大概在快門2500次左右時，以600元的價格入手了小痰盂50 1.8，入手後經過一番把玩就愛上了它，便宜的價格，不錯的散焦，大光圈以及很好的出片銳度，這個頭真不愧是窮人的法拉利，唯一忍受的只是對焦可怕的聲音，緩慢的速度以及它的外表，但是看看這個價格就沒什麼好怨言的了。逐漸的，小痰盂成了我的掛機頭，這個頭銳度真的很好，光圈在2.0時銳度就不錯了，用來拍人像及需要背景虛化的照片真的很好，當然比起50 1.4還是有差距的，呵呵，如果有錢試試50 1.2那個肯定更好。

　　今年新年，有兩件事很高興，一是在武大一組外拍MM很成功，作品基本上是小痰盂完成的，二是把玩了一番40D套機，定位中端的40D感覺上還是與450D有很大差距的，手感很厚實很有質感，套機的鏡頭比起450D的套頭重很多，USM使對焦幾乎無聲，不過感覺40D套機鏡頭廣角端枕形畸變還是有，銳度沒我想象的那麼好。不過玩玩還是很不錯的。

　　就寫這麼多了，到頭來我只是一個苦讀書的窮學生，自然整不了那麼好的器材，看到人家價值nW元的器材自然羨慕一番。但是，攝影說到底靠的不是NB的鏡頭，而是鏡頭後面的那個人頭，所以，在此想對那些想我這樣沒米但是玩單反的攝友們說，沒米就少燒點鏡頭閃燈，關鍵是在其中找到樂趣，有米沒米各有各的玩法，玩的快樂才是最重要的;在此，也對沒有單反還在用所謂卡片機的攝友們說，單反也沒什麼神奇的，小DC用的好一樣出好片，單反卡片各有各的優點。

　　篇2

　　通過幾年的使用和模索，總結了幾點經驗，跟大家分享，也歡迎大家談談你自己的感想。

　　一、關於器材的選擇

　　1、對於初學者，從來沒使用過單反相機的人，買個入門級單反就可以了;

　　2、對於鏡頭的選擇，如果想用來拍景，可以買短焦距的鏡頭35mm以下，能拍到很廣闊的畫面;

　　如果想拍孩子，可以買50mm或85mm的定焦鏡頭，背景模糊效果好，可以很好地突出人物;

　　二、關於一些拍攝心得

　　1、剛開始找不到感覺不用著急，多拍多練，熟能生巧，慢慢就會有感覺了;

　　2、一定要多看相機說明書，瞭解了手中的武器才能更好地運用它;

　　3、拍孩子一定要蹲下來拍，最好跟孩子保持一個水平高度，這樣不會因為拍攝角度過高而影響畫面的美觀;

　　4、多想多請教多練。現在網路很發達，有不懂的可以通過網路搜尋尋找答案，也可以多去一些攝影論壇，一般那裡專家和愛好者很多，可以對自己拍攝中的問題有幫助;

　　5、經常看看別人的樣片，發現自己的問題，這樣才會快速提高。

　　三、關於拍攝人物的一些技巧

　　1、首先拍攝的氣氛一定要很輕鬆，被攝者緊張或不配合，很難拍到理想的人物畫面;

　　2、切忌人物和超高背景物成一直線，如人物身後的樹、電線杆等等;

　　3、拍孩子，尤其是小孩子，不要去擺弄他，讓他玩，你在邊上抓拍，適當的時候還要跟他對話，時不時把他的注意力吸引到你的鏡頭中來;如果有條件，邊上能有個人逗他，你會覺得更輕鬆些;

　　4、室內拍攝，在光線暗的情況下，拍小寶寶一定不要開閃光燈，高強度的閃燈極易刺傷孩子的眼睛;正確的做法，應是調亮室內燈光亮度，並適當調高ISO感光度，這樣可以拍到自然亮度的畫面。

　　我就敗了三個鏡頭50mm/f1.4;85mm/f1.8; 28-135mm/f3.5-5.6.前兩個頭都是照人像比較經典的鏡頭。

　　照出好的照片有三條基本原則：

　　1. 要有一個鮮明的主題有時也稱之為題材。通常是以表現寶寶的可愛或是其他表情為題材，很有必要用文字描述當時的情境和心情，讓人看一張照片就像在讀一個故事。主題必須明確，毫不含糊，使任何觀賞者一眼就能看得出來。

　　2. 一幅好照片必須能把注意力引向被攝主體，換句話說，使觀賞者的目光一下子就投向被攝主體。看到以前小孩子的照片膠片時代，不能做後期，都是離孩子較遠，拍出來的就是整個一張大床上趴著小巧玲瓏的寶寶，不知情的還以為是拍你家的大床或是沙發。所以，對幼兒的拍攝一定要近距離些，讓主體鮮明。

　　3. 一幅好照片必須畫面簡潔，只包括那些有利於把視線引向被攝主體的內容，而排除或壓縮那些可能分散注意力的內容。由於寶寶很小，所以往往都是被抱著拍的，但主要是拍寶寶，所以照片上就會留下爺爺奶奶爸爸媽媽的一隻手或半個身子，總有種殘缺的感覺破壞了畫面的整體性。

　　只要根據這三條基本原則開始思考，你就會發現你作為寶寶的攝影者的生活開始發生變化。

　　接下來舉例說說一些常見問題的解決。

　　1、如何讓寶寶更可愛。因為很短的時間就給寶寶拍照很不容易看出寶寶的變化，所以可以試著給寶寶簡單裝扮一下，用媽媽的髮卡、頸巾、紗巾等，挑鮮豔的顏色。以下是吉祥寶寶一個半月時的時裝秀，她的頭髮剛剛滿月被剃光，就用我家的桌布當了發巾，用我的紗巾當了裙裙，衣服是奶奶給做的，僅此照相穿這一次之後就小了。

　　紗巾

　　2、如何讓畫面乾淨。很簡單，截圖。如果要直接拍攝達到上圖的效果，是不可行的，原因之一是太近不能實現對焦準確，原因之二是寶寶容易動畫面就會虛。我所有給寶寶拍的灌滿整個畫面的照片都是經過截圖處理過的。以下照片是上圖的原圖，很亂的床，奶奶在後面扶著

　　3、如何讓主體鮮明。通常來講的話就是讓背景虛化，當然這個指的是外拍，讓背景虛化可以調大光圈和拉長焦距，再有就是後期調整。看看新浪親子首頁被推薦的照片80%背景都是虛化的。

　　4、如何拍出可愛的寶寶，就一句話，有耐心。寶寶不用聽你給她擺pose，你就得舉著相機閉著一隻眼睛不停的跟著她動，累死累活的不斷的撲捉，同一角度拍出20、30張能選出2、3張就已經很大功告成了，先別要求的太高。

　　篇3

　　1、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：

　　用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，儘量在1m以內拍攝，使背景虛化! 光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。

　　2、拍人：

　　基本都是使用較大的光圈f5.6以內、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔!

　　光線好，iso100，光線不好，iso400以內。

　　運動中的人使用追拍，體現運動感詳見下面的運動物體的拍攝!

　　3、拍景：

　　Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。

　　4、拍夜景：

　　上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門後，反光板抬起引起的機震;並用揹帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從後面進入影響畫質;iso200以內，儘量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，淨化場景!

　　例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間就會很長，那麼，走動的人影，不會留在照片上!廣場將會很乾淨!

　　5、拍煙花：

　　使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果!

　　6、拍執行的東西：

　　光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;

　　想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著物件移動，會出很動感的效果!

　　光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍!

　　7、拍流水或噴泉：

　　使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了!

　　8、夜間人像留影：

　　上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。

　　這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。

　　Av光圈優先技巧:

　　1.不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

　　2.拍風景請儘量使用F8~F11的光圈。

　　3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

　　4.安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

　　測光方式：

　　1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

　　2.依照你拍的題材，善用測光模式權衡測光.點測光.中央重點測光...。

　　3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

　　4.儘量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。

　　EV 即曝光補償

　　曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值如調整為+1EV、+2EV以突顯畫面的清晰度。

　　小型數碼相機大多通過選單來調節曝光補償

　　數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

　　拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以 1/20.5或1/30.3的單位來調節。被拍攝的白色物體在照片裡看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

　　由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整範圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

　　一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠捲的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定範圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。

　　總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，使用者一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

　　注：

　　佳能說明書上的光圈是指F數值，光圈越大，景深越大。

　　一般人們所說的光圈是指光圈孔徑，和F數值成反比，光圈孔徑越大，景深越小。 Av--光圈優先自動曝光。

　　Tv--快門優先自動曝光

　　AE-自動曝光

　　AF-自動對焦

　　AF-S--和SAF應該一樣，是單次自動對焦。相對的是連續自動對焦。

　　MAF-監控AF，這個模式可以縮短對焦所需的時間。相機在快門按鈕按下一半之前就會調整焦點，讓您以調整好的焦點進行構圖。將快門按鈕按下一半，而且af 鎖定完成時，焦點會被鎖定。

　　EV-曝光值，通常在進行曝光補償時會用到這個術語。