數碼人像攝影技巧大全
作為攝影中最為重要的領域之一,人像攝影不僅蓬勃發展,而且其也是最能體現攝影師藝術境界的攝影領域之一。下面是小編為大家整理的相關資料，供大家參考!
瞭解F16準則
在你的腦子裡必須要有一個正確的曝光基準，特別是當你在拍攝現場缺少測光工具時。F16準則講的是在陽光普照的拍攝情況下，把你的相機光圈值調到F16時，快門速度會是目前的ISO感光度的倒數。舉個例子來說，假如你相機ISO設定為100，而你的光圈設為F16的話，快門速度應是百分之一秒。在多雲的情況下或者在陰影下拍攝時，你只需要用F8的光圈代替就行了。當然假如你有測光表或者灰卡，用以準確的測量曝光那是最好的。注意：用灰卡測量曝光的程式並不等同於設定自定義白平衡。
從家裡帶一張床單和一些夾子
你們家儲藏室有不用的舊絲質床單麼?去把它找出來。當然，你也可以選擇去購買一張最便宜的白色床單。一張特大號床單就能做成一個既神奇又便宜的柔光罩。床單成為太陽光的柔光罩的方式：把床單的邊緣纏繞夾緊在樹枝或者繩子上，用以過濾太陽直射光，特別是來自拍攝物件正上方的光
使用現有的反射光
例如，你能在在拍攝時利用附近的白色大型車充當現成的反光板，只要它沒有被塗上一層灰白色。一種能改變照片白平衡的色調。
由自己選擇焦點
當你選擇相機的自動對焦選項，讓相機幫你選擇對焦點時，你的拍攝就走上一條缺乏主見的道路。相機的自動對焦功能通常被設計為自動聚焦在距離鏡頭最近的物體上。像我的1DS Mark III,，就會自動選擇群體為對焦點，然後在所有的選擇焦點中，算出一個平均距離作為“最佳焦點”，那完全就是兒戲。所以，拍攝照片時應該自己選擇對焦點，因為你才是自己照片最終的決定者。
隨身攜帶灰卡以調整白平衡
當你開啟Adobe Camera Raw或其他RAW影象編輯軟體時，應用程式總會出現要你選擇自定義白平衡的選項。通常是一個滴管樣式的圖示，你能通過點選影象上你認為正確的中性灰色來調整影象的白平衡。
想象一下，你在一次拍攝中換了4個場景拍攝了近800張的照片，但那些照片全是用相機為你設定的自動白平衡拍攝的。800張照片就有800個不同的白平衡數值，這對後期來說簡直就是一個噩夢。假如你能在每一個場景，按照你的拍攝主題在第一次拍攝時用灰卡設定白平衡，你將會節省許多後期時間。只要你在後期軟體中開啟你最滿意的一張照片，然後用滴管選取白平衡，然後你就能將其餘的照片進行同步白平衡調整，從而節省許多寶貴的時間。如果你打算更好的利用時間，最聰明的做法是，在拍攝時每隔30分鐘或者隨著光線的變化設定一次白平衡。
用RAW格式拍攝
我不止一千次說過這句話，我肯定還會說上上萬次。RAW格式是相機的感測器在曝光時記錄的未修改的資料彙編，是照片的原始數碼源。當你用JPEG格式拍攝時，似乎看起來和使用RAW格式沒什麼不同，但你進行影象編輯時，你就會發現用JPEG格式拍攝的影象缺失了很多資料，而RAW格式的影象能允許我們更大程度的對照片進行編輯。你可以回想一下相機白平衡設定錯誤的時候，你要花費眾多精力和時間去嘗試後期調整去除偏色。而這種時候，如果你之前用RAW格式拍攝的話就能輕易地拯救照片，因為它允許你對影象的原始顏色進行修復。
始終對焦在眼睛上
眼睛是心靈的窗戶，你會發現，任何一張好的人像照片，眼睛都是不可忽略的元素。當然，構成一張優秀的人像片的決定因素不僅僅只是眼睛，更重要的是眼睛傳達出來的濃烈感情。所以，當你拍攝時應該讓拍攝物件的眼睛成為照片上最清晰的點。而且，當你用大光圈聚焦在模特的眼睛時，鏡頭會使背景虛化，讓人的面板看起來更加柔和光滑。
用大光圈來獲得淺景深
購買大光圈鏡頭的原因有很多，最重要的一個原因是它能幫我們在拍攝時獲取淺景深。你可以用F2.8或者F4的大光圈鏡頭來獲得人像拍攝時需要的柔和自然光，而且它能夠自然地虛化背景。
儘量不要用小於50mm的焦段拍攝人像，使用70mm或更長的焦段
你也許總會從拍攝物件那裡聽到“為什麼我的臉看起來這麼大?”的抱怨，要知道，任何低於70mm的焦段或多或少都會造成拍攝物件的扭曲變形，雖然在低於50mm前都不會被明顯的察覺。所以，最好不要用小於50mm的焦段來拍攝人像。使用長焦鏡頭的壓縮效果能增加背景虛化的模糊程度，因此，我大部分人像的拍攝都是使用120mm到200mm的焦段。
利用反射光
要學會掌控光線的方向，利用反射光，並嘗試模擬出攝影工作室的燈光效果。把拍攝物件直接置於太陽的正對面並不是一個好主意，除非你想要得到一個利落的剪影。有一個有效的方法，就是等雲朵移動到遮蓋住太陽，這種時候往往能夠產生非常明顯的明暗對比效果。
在陰天拍攝時要更加小心
雲層就是大自然的柔光箱，適當厚度的雲層能夠豐富你照片的色彩，並且折射出意想不到的光線。
人像攝影打光技巧
柔化閃燈光線
所以在用閃燈補光時，我在燈頭加上了一個60×90cm 的方罩。 這時一定又有朋友問我了，為什麼不用直打或是八角罩呢?不用閃燈直打的原因，是因為我想要模特兒正面的光是一個比較柔順的光線，而背後的陽光因為是一個硬光，所以在軟硬光的比較下，後方的陽光就可成為一個硬調的高光區，而變成一個還不錯的輪廓光。 其實在打光的時候，我們多少要考慮到軟質光與硬質光的問題。如何把這兩種性質相異的光放在一起，變成一個有趣的組合，就要看大家在拍照當下的主題為何了。
調整光線質感
因為第一張照片中，補在模特兒前方的光線不夠柔和，所以我把柔光罩移得更靠近模特兒一些。 這裡要補充說明一個簡單的概念:光要柔，發光面積就必須大於被攝物。因為之前柔光罩離模特兒太遠，不但補光的亮度不夠，柔光罩柔化光線的感覺也沒出來，所以我就把柔光罩的距離拉近，好打出我要的柔光效果。 調整過燈具後，我再請模特兒改一些動作上的感覺，等待一陣海風吹過，有氛圍的照片馬上就出來了!
為自己爭取更多拍攝時間
當模特兒站在近午時分的陽光下時，我馬上就想到要應用棚內打燈的一些想法，讓在近午的陽光下也可拍照。畢竟對於一個接案攝影師而言，如果可在近午時分拍照，不就多了一、兩個小時可以拍照，也就是多了更多可以讓工作更快圍成的時間，何嘗不是一件好事?
決定布光方式
如果我們將太陽視為一個光有些硬的點光源，從很遠的地方照過來，沒有其它補光，只有自然界的反射，在這樣的狀況下，當然一張照片的反差就會大了些。 所以如果我們在這個點光源的另一個方向再加一支燈，不論用什麼方式，這樣的狀況是不是就會跟攝影棚中的感覺很像了?