關於人像攝影的一些名詞解釋

  種田要知節氣,開車要懂離合,任何一樣手藝都有行話,人像攝影也不例外,我們只有瞭解一些相關的名詞才會對人像攝影有更深的瞭解。以下是小編為大家整理的一些人像攝影的名詞解釋,歡迎大家參閱。

  人像攝影名詞解釋:ISO與圖片質量

  ISO -- 感光度,是一個曝光率極高的詞,我們在超市買餅乾的時候就可能會看見包裝袋上寫:本公司已通過ISO9001質量體系認證。這個ISO是國際標準組織的縮寫,International Standards Organization。國際標準組織制定餅乾管理標準,也制訂膠捲的生產標準,所以貨架上的膠捲有ISO100,200和400的幾種,這就是感光速度不同的膠捲。ISO感光度是CCD/CMOS***或膠捲***對光線的敏感程度。如果 用ISO100的膠捲,相機2秒可以正確曝光的話,同樣光線條件下用ISO200的膠捲只需要1秒即可,用ISO400則只要0.5秒。 在數碼時代,數碼相機的主選單裡都有ISO選擇,100,200,400或者800,這和膠捲上的一樣。看機型不同,低的到ISO50,最高有到25600的,數字越大越敏感***感光度越高***。

  午餐和愛情都流行快餐,什麼事都要快點搞,按道理我們應該喜歡高感光度。但世界上沒有免費午餐,高ISO雖然速度快但影象顆粒粗,經不起精細放大出圖。所以風光攝影要用相機的最低感光度才可得到精細的畫面。高ISO一般在萬不得已的時候才用。

  人在江湖身不由己,萬不得已的時候很多,所以高ISO圖片質量是數碼相機最重要的指標之一。在弱光場合比如昏暗的室內,午夜的街頭,ISO100時即使光圈開到最大,快門速度也需1/4秒甚至更慢才能正確曝光,這時不用三腳架是無法把相機端穩的,手一晃照片就糊;就算用三腳架,被攝者一轉頭照片同樣會糊。閃光燈可以救急,但閃燈會破壞現場氣氛,人會臉色不自然,而且相機內的小閃光燈有效距離不會超過四米,稍遠的人物和景物就無法照亮了。更何況有些地方是不準使用閃光燈的,如博物館劇院。我們沒有辦法只有提高數碼相機感光度到ISO800甚至1600。

  同樣是1000萬畫素的小數碼DC和數碼單反DSLR,如果都設定在最低感光度來拍攝***例如ISO100或80***,假設鏡頭的素質相同,它們所拍的圖片解析度和圖片質量差距不是太大。但如果ISO提高到400來拍攝,圖片質量的差別就明顯了,DSLR拍出來的影象依然乾淨,和ISO100時所拍差別不大,而DC的圖片質量則下降明顯,噪點很大,顏色失真,細節丟失。如果繼續提高到ISO800,小數碼 DC的圖片質量就只能用慘不忍睹四個字來形容了,而數碼單反的圖片質量雖有下降但依然可以接受。如果進一步提高到ISO1600,大部分數碼單反的圖片質量也下降得厲害,但依然能滿足10寸照片的放大需求,而此時小數碼DC的圖片質量之差,您需要一顆勇敢的心才敢看。

  在畫素相等的情況下,CCD/CMOS面積越大,高ISO的成像質量越好。也就是說:在CCD/CMOS面積一定的情況下,裡面增加更多的畫素反而會造成影象質量的下降。所以現在的數碼相機不應該在1000萬畫素以上再簡單增加幾百萬畫素,而應該在提高CCD/CMOS質量上下功夫。降低高感光度***高ISO***噪音水平以及增大曝光寬容度才是當務之急。

  800萬畫素已經足夠旅遊攝影之需,我們在選擇數碼相機時就不該只看畫素高低,而應該注意相機CCD/CMOS的大小。目前而言,解像度已經足夠,該是重點關心影象質量的時候了。

  人像攝影名詞解釋:快門

  在攝影術最初發明的那些年,拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘,大部分照相機是不需要快門的,開始曝光的時候把鏡頭蓋取下,然後看錶,五分鐘後蓋上,照片完成。

  後來,膠片的感光速度越來越快***ISO越來越高***,曝光時間變為一分鐘,幾秒鐘,1/10秒甚至幾百分之一秒,這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西,這個東西就是快門。 快門有機械快門,電子快門,以及電子機械聯合快門等很多種類。

  定義:快門就是相機裡控制曝光時間的裝置。

  這裡順便介紹一下安全快門速度。在使用135相機拍攝的時候有一個 手持相機拍攝的安全速度原則:安全速度是焦距的倒數,如果使用35mm鏡頭,快門速度不得低於1/35秒,使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒,否則圖片就可能糊了。

  人像攝影名詞解釋:光圈

  所有相機都基於小孔成像原理:拿一個密封箱子,在任何一面鑽個小圓孔,然後把有孔的這面對著窗外,窗外的景象比如一棵樹什麼的,就會在圓孔對面的箱內壁生成此樹的倒影。假如我們在內壁塗上感光材料***裝上膠捲或CCD/CMOS***,這個有孔的箱子就是一臺完整的照相機了。這就是針孔相機。

  既然一臺照相機可以不需要鏡頭,為什麼現在的相機前面不是一個小圓孔而是幾塊玻璃呢?而且這幾塊玻璃***鏡頭***還賣得那麼貴!這是因為小孔要成像的話,孔必須很小,這也是針孔相機名稱的來歷。如果孔開得和門一樣大,這個孔就成不了像。所以我們沒有小門成像一說。孔小進光量就小,所以玩針孔攝影非常鍛鍊人的耐心,一張照片曝光幾分鐘到幾個小時都常見。而且,由於光的衍射干擾,針孔相機拍的圖片都不夠清晰,如霧裡看花一般。

  沒有人原意花幾個小時去拍一張模模糊糊的照片,我們要想辦法加大進光量。有什麼辦法能夠把這個小孔開大而又能生成清晰的影象呢?人們馬上就想到了凸鏡的聚光功能。把玻璃凸鏡裝到大孔上,問題不就解決了?

  確實如此。相機鏡頭就是這樣誕生的。今天數碼相機的各種鏡頭都是幾塊凹凸鏡的排列組合,然後外面用塑料或鐵皮一包。有了鏡頭,小孔成像的這個孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是針孔了,它變成了洞。

  進光量問題解決。但有時候問題又來了:我們並不是任何時候都需要大洞。比如夏日沙灘上烈日當頭,四處白花花一片,為了分清到底是人肉還是白沙,我們需要眯著眼睛仔細觀察。鏡頭是照相機的眼睛,這時候相機也需要眯起眼睛。很顯然,為了應付不同的光線強度,我們還需要給鏡頭裝上能夠調節這個洞的大小的裝置,以便在強光時縮小為針孔,弱光時開成大洞。這個裝置就是光圈。光圈英文名稱為Aperture。一組凹凸鏡再加上光圈就誕生了完整的鏡頭。

  定義:光圈就是鏡頭裡調節進光孔大小的裝置。

  常見的光圈值如下: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調整到F2.8,進光量便多一倍;從F2.8到F2又多一倍。也許您已經看出來了,光圈值和光圈實際大小是相反的,進光量最大時光圈為F1,最小時為F64。 對135相機來說大多數鏡頭的最小光圈為F22。

  既然光圈可大可小,那多大的時候鏡頭的成像質量最好?根據上圖,最小光圈F22時光圈跟針孔差不多,數碼相機成了針孔相機,前面說過針孔成像好不了;光圈最大的時候小孔又變成了大門,成像也差。所以,根據中華民族傳統的中庸之道,請牢記:

  鏡頭在中等光圈的時候成像最好***圖片最清晰***。

  我們稱成像最好的那檔光圈為最佳光圈。

  如果是135數碼單反,中等光圈為F8或F11。小數碼DC要看具體機型,如果可選光圈值在F2.5到F8之間,中間的F4.6為最佳光圈。

  假如光陰似水,鏡頭的光圈就是水龍頭,它控制著水流***進光量***的大小。 對於鏡頭我們當然是希望它的光圈越大越好,這就如同家裡的水龍頭,雖然平時我們刷牙洗臉從不把它開最大,但萬一有一天家中失火,我們會立即把龍頭擰到最大,並且痛恨當初為什麼沒有裝一個大點的水龍頭。一個鏡頭最大光圈時成像並不好,平時我們一般少用最大光圈;但在特殊弱光又不準使用三腳架的情況下,比如深夜的街頭紀實抓拍,我們一定會毫不猶豫地使用最大光圈,並且後悔當初為什麼沒買一支大光圈鏡頭。

  但大光圈鏡頭的價錢很貴,重量驚人。比如Canon70-200mm有兩個版本,光圈為F4的售價人民幣四千元,重700克;光圈為F2.8的那一款售價八千多元,重達1500克。這是因為光圈大一級,鏡片就大很多,加工難度大。是否值得為大一級光圈多付出一倍的錢和負重的汗水,這是一個見仁見智的問題。

  人像攝影名詞解釋:曝光

  為了講清曝光這個詞,我們還是回到小孔成像。假設一個黑乎乎的密閉房間,一面牆壁上開了個小圓窗戶,窗對面的內壁上安上感光材料***白瀝青,大型膠捲或CCD/CMOS***。這就是一臺大型房式照相機。在沒有開啟小窗之前,房間裡是黑乎乎的。

  我們開啟小窗,光線從小孔而入,射到對面牆壁的膠捲上,產生光化反應***或光電反應,如果是CCD/CMOS***,照片就誕生了。此過程就叫做曝光。要得正確曝光的圖片,必須精確決定曝光量。所謂曝光量就是讓多少光進入這個密閉房間裡。如果進光量太大,照片就會白花花一片,晚上變成了白天。如果進光量太小,照片就會黑乎乎的,白人變成黑人。

  幸好我們有了光圈和快門兩樣工具可以一起來控制曝光量。曝光就是光圈和快門的組合。可以這樣認為:光圈***值***大小其實就是那個小圓窗戶開多大,快門***速度***就是窗戶開啟多久。假設窗戶只打開1/4,時間為4秒鐘可以正確曝光的話,很顯然,窗戶開啟一半,時間2秒鐘也能讓底片正確曝光,因為1/4*4=1/2*2=1,進光量都是一樣多。同樣的,如果窗戶全開,曝光時間就只需要1秒了。

  假若一個鏡頭光圈全開為F4,用攝影行話來說,光圈F4快門速度1秒為正確曝光值,那F5.6和2秒以及F8和4秒也同樣能得到準確曝光的圖片。

  重要結論:一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合。

  總結以上幾個名詞解釋,有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光:光圈,快門速度,ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量,ISO決定CCD/CMOS的感光速度。如果進光量不夠,我們可以開大光圈或者降低快門速度,還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈,快門速度降低則圖片可能會糊,提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案,如何取捨要靈活決定。

  人像攝影名詞解釋:測光與測光模式

  曝光和測光是一對雙胞胎,如果不能準確測定光照強度,正確曝光就無從談起。1965年以前絕大多數相機都沒有機內測光裝置,拍照時要另外攜帶笨重的測光表,或者靠經驗來估計光照強度。現在所有的數碼相機都內建測光表,它能測量光線的強度,自動給出能正確曝光的光圈和快門速度,大大降低了攝影的技術門檻。

  相機是如何實現自動測光的?原來每個數碼相機裡都有一個光敏電阻***不同強度的光線照射時電阻值發生變化***,相機內的電腦根據電阻值的變化確定光線強度,進而確定曝光值***光圈,快門***。

  測光模式主要有點測光,中央重點測光,區域***平均***測光三種。點測光只測取景框內一個小點的光線強度***此小點大約為取景框面積的10%到1%,看不同機型***。區域***平均***測光則把取景框分為5到63塊***看機型不同***,分別對每塊測光然後再加權平均得到光照強度。中央重點測光是簡化的區域***平均***測光,只把取景框分為中央圓圈和四周兩塊,分別測光,然後加權平均***中央圓圈的權重為70%左右***。

  根據什麼情況來採用不同的測光方式?大多數情況下用區域測光即可。在光線明暗反差很大時應該採用點測光。用區域***平均***測光或中央重點也可以,你可根據自己的藝術創意進行曝光補償。

  人像攝影名詞解釋:曝光補償

  到底怎樣才算是正確曝光?這個問題沒有絕對準確的答案。總原則:照片要能真實反映拍攝時的環境亮度。如果一張正午戶外的照片被拍得昏暗如夜,這張照片就曝光不足,反之則是曝光過度。曝光是否準確是根據日常生活經驗判斷的。

  相機自動確定的曝光值90%以上是正確的,但也有不準的時候,典型的例子是雪景,本來應該雪白刺眼的場景拍出來卻是一片灰色;再比如對著一堆煤球拍,本來是純黑,拍出來卻是灰煤。這種失誤根源在於相機的反射式測光原理。

  我們之所以能看見東西,不外乎兩種情況:一是物體本身可以發光,比如太陽或燈泡;大多數情況是物體能反射外來光線。反射的光線越多,物體就越亮,反之則越暗。假設兩個極端,純黑色物體不會反射光線,反射率為零,而純白的物體反射率是100%。在這兩個極端之間取中間值就是不黑也不白的灰色,稱為柯達灰,也稱為18%中間灰。

  以一張客廳照片為例,客廳牆壁又白又亮,而電視機的大螢幕又黑又暗,窗簾和傢俱等亮度居中。要以誰的亮度來確定曝光?相機自動測光就是取平均數,最後給出一個讓圖片達到中間灰的曝光值。

  相機內部的自動測光電腦是個死腦筋,它認為全世界所有場景的平均亮度都是18%中間灰。好在大部分生活場景都是明暗交織的,平均起來差不多是灰色,所以大多數情況下自動曝光自動測光都相對準確。但在雪景這樣的純白場景***或者煤球等純黑場景***時,相機依然會給出中間灰效果的曝光值,拍出來就會白雪成灰雪,煤球成灰球。此時我們就要對自動曝光值予以修正,對雪景增加曝光,煤球減少曝光,這樣才能拍出亮度和色調正確的照片。修正***增減***曝光值就叫做曝光補償。

  曝光補償的原則:白加黑減。如果構圖中有大片白色物體或者有燈等特別明亮的物體,就要相應增加曝光量***增大光圈or/and減低快門速度***;如果取景框中有大片黑色的物體,則要減少曝光量。 一般來說,在光照比較平均的情況下相機的自動測光和曝光比較準確,但在明暗反差很大時自動曝光往往不準,需要手動暴光補償。

  之所以需要曝光補償,是因為相機的小電腦雖然聰明,但還沒有聰明到能判斷物體到底是什麼,如果有一天電腦能辨別出白雪,茶杯,或者煤球,那也就不用人腦來補償了。不過就算 相機能認識物體,在進行藝術創作時還是需要曝光補償,例如我今天心情不好,想故意把明亮的世界拍得灰暗些;又比如我想故意增加曝光量,把一個深色面板的妹妹拍得白白的。這些事情相機的電腦永遠學不會,因為它不懂我的心,所以我們永遠需要補償。

  在膠片時代,精確測光和曝光是極其重要的, 負片底片一旦曝光不足,色彩就非常難看;而反轉片一旦過曝一檔***1EV***,其色彩和層次就消失大半,更何況只有在底片沖印後才知道曝光是否準確。在數碼時代曝光的問題變得簡單了,拍完之後可以立即回放,曝光不準可以馬上改,而且如果圖片以RAW格式儲存的話,其抗過曝/欠曝能力是很強的,只要沒有曝成完全沒層次的一片純白,過曝/欠曝一個EV之內的照片都能在後期電腦處理時調正,而且基本不漏痕跡。但過曝/欠曝太多還是不行,如果相差2EV以上,調正後的圖片也會很難看。所以掌握曝光補償白加黑減的原則依然重要。

  人像攝影名詞解釋:焦距

  光線經過透鏡就會聚成一點***焦點*** ,鏡頭的焦距就是從鏡片***或鏡片組***的中心到焦點的距離,單位是毫米***mm***。對全幅135數碼單反相機以及我們以前常用的135膠捲相機***使用超市裡的盒裝膠捲***來說,焦距50mm的鏡頭稱為“標準鏡頭”,簡稱標頭,拍出來的照片類似肉眼平視的感覺***視角為45°左右***。

  嚴格的定義是:標準鏡頭就是焦距等於底片***或CCD/CMOS***對角線長度的鏡頭。單張135底片是24x36mm,根據勾股定理計算,其對角線長度為43mm,所以135畫幅的標頭應該是43mm。在實際應用中我們把焦距為40-60mm的都稱為標頭。早期的單反相機是與50mm鏡頭捆綁銷售的,這也許是稱其為“標準鏡頭”的原因吧。

  廣角鏡頭***焦距小於35mm***能夠讓照相機“看得更寬闊”,因為它視角大;長焦鏡頭***焦距大於70mm***能讓照相機“看得更遠”,但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。從焦距的定義就可以推斷出,廣角鏡頭都身材矮小,長焦鏡頭都高大威猛。以後我們只要一看到那些又粗又長的大傢伙,不用說那都是長焦頭。

  焦距固定的鏡頭即定焦鏡頭。1960年以前,變焦基本靠走。1965年之後,焦距可以調節的變焦鏡頭開始大量上市。變焦鏡頭的優勢是明顯的,改變焦距不用再走路,只需轉動鏡頭筒。但變焦需要一套複雜的光學系統***其內部結構大多超過十片鏡片***,這給變焦鏡頭帶來了 兩個問題: 1. 體積和重量大; 2. 成像往往都不如最好的定焦鏡頭成像清晰。