夜訪日月潭
日月潭的名字對我來說並不默生，在小學課本上讀過，在歌裡唱過，可就沒有一賭她的芳容。幾十年裡，日月潭像夢中的情人一樣扣動我的心靈。
那年的深秋，我像去會見多年的情人一樣，狂熱地擁抱日月潭。那是個傍晚，夕陽的餘輝照在萬頃碧波上，波光粼粼，霞光閃閃；湖水四周，群山環繞，群嵐疊翠，猶如置身仙景一般。站在湖邊，我想起了新疆的天池，可天池又太冷峻；我想起了杭州的西湖，這個“濃妝淡抹總相宜”的西湖啊，又太匠氣。而日月潭卻有自然、大方、素面朝天的韻致。我正在瑕想，同伴們催我上船，我這才匆匆登上旅遊船。船老大是位快言快語的漢子。他聽說我們來自青島，而他的女兒正在海洋大學讀書，立馬拉近了距離。他介紹說，日月潭坐落在臺灣中部地帶，潭東高山重疊，潭西為平原，是臺灣第一大湖，海拔748公尺，面積8·27平方公里。日月潭東南是青龍山脈，龍頭伸向湖中心；西北方的涵碧半島向湖中心延伸，兩個半島之間恰有一個小島，叫拉魯島，所以，這拉魯島就有“二龍吐珠”之稱。以拉魯島為街，東面的湖像太陽，就叫日潭；西面的湖像月亮，就叫月潭，統稱日月潭。同行的朋友忙於照相，我就獨享這份大餐。我正聽得入神，不知誰喊了一句：“拉魯島到了！”我們急忙下了船，走過一段浮橋，登上拉魯島的東邊。向西一望，拉魯島小得很，面積約有千八平方米，在萬頃碧波簇擁下恰像沙漠裡的綠州。夕陽已收盡最後一片餘輝，拉魯島浸在蒼茫朦朧的暮靄中，愈顯得神祕。島上僅有的一座建築掩映在綠樹叢中，欲隱欲現。船老大說，正在修整，不能過去。我們只好望而興嘆了。此時，日月潭湖水變得昏暗、幽靜。回望湖邊，青山重重，綠樹綽綽，點點燈燈火構成燈火帶，像珍珠項鍊把日月潭打扮得分外饒嬈。日月潭美極了！我捨不得離開，但又不得不離開。在船老大的指引下，我們又匆匆登上青龍山上的玄光寺。這裡沒有燈火，只能在黑暗中感受佛教文化的傳播。
在回來的船上，我對拉魯島仍有一種解不開的神祕和好奇。我問船老大。船老大來了興趣。他說，拉魯島本來沒有這麼小，他原來是邵族的祖先發祥地。清朝光緒年間臺灣總兵吳光亮在島上建了“正心書院”，以教化邵族。你們望見島上那座建築就“正心書院”。上個世紀30年代，日本佔領當局在下游建大壩發電，使湖水水位上升了20餘米，拉魯島才淹成今天這個模樣。由於邵族人數最少，到今天才200餘人，將他們遷移到青龍山腳下生存。聽了船老大的介紹，我感受到拉魯島的滄桑。是的，小小拉魯島也留下了殖民主義的腳印。
晚上8點鐘，我們下榻的賓館正靠湖邊。夜晚，我聽著日月潭低吟淺唱，回想的種鍾。雖然匆匆，但印象是深刻的。日月潭像“藏在深山人未識”的姑娘，有一種野性美，她美在山水相依，美在自然、環包，美在人與自然的諧。在這裡，沒有人世間的紛擾，沒有濃郁的商業氣息，更沒有人滿為患的燥雜。在這裡，你可盡情的與山、與水、與湖共度良宵。
早晨，是我們離別的日子，我跑到湖邊，捧起湖水撩在臉上、脣邊……輕輕耳語：日月潭，我們吻別了！
那年的深秋，我像去會見多年的情人一樣，狂熱地擁抱日月潭。那是個傍晚，夕陽的餘輝照在萬頃碧波上，波光粼粼，霞光閃閃；湖水四周，群山環繞，群嵐疊翠，猶如置身仙景一般。站在湖邊，我想起了新疆的天池，可天池又太冷峻；我想起了杭州的西湖，這個“濃妝淡抹總相宜”的西湖啊，又太匠氣。而日月潭卻有自然、大方、素面朝天的韻致。我正在瑕想，同伴們催我上船，我這才匆匆登上旅遊船。船老大是位快言快語的漢子。他聽說我們來自青島，而他的女兒正在海洋大學讀書，立馬拉近了距離。他介紹說，日月潭坐落在臺灣中部地帶，潭東高山重疊，潭西為平原，是臺灣第一大湖，海拔748公尺，面積8·27平方公里。日月潭東南是青龍山脈，龍頭伸向湖中心；西北方的涵碧半島向湖中心延伸，兩個半島之間恰有一個小島，叫拉魯島，所以，這拉魯島就有“二龍吐珠”之稱。以拉魯島為街，東面的湖像太陽，就叫日潭；西面的湖像月亮，就叫月潭，統稱日月潭。同行的朋友忙於照相，我就獨享這份大餐。我正聽得入神，不知誰喊了一句：“拉魯島到了！”我們急忙下了船，走過一段浮橋，登上拉魯島的東邊。向西一望，拉魯島小得很，面積約有千八平方米，在萬頃碧波簇擁下恰像沙漠裡的綠州。夕陽已收盡最後一片餘輝，拉魯島浸在蒼茫朦朧的暮靄中，愈顯得神祕。島上僅有的一座建築掩映在綠樹叢中，欲隱欲現。船老大說，正在修整，不能過去。我們只好望而興嘆了。此時，日月潭湖水變得昏暗、幽靜。回望湖邊，青山重重，綠樹綽綽，點點燈燈火構成燈火帶，像珍珠項鍊把日月潭打扮得分外饒嬈。日月潭美極了！我捨不得離開，但又不得不離開。在船老大的指引下，我們又匆匆登上青龍山上的玄光寺。這裡沒有燈火，只能在黑暗中感受佛教文化的傳播。
在回來的船上，我對拉魯島仍有一種解不開的神祕和好奇。我問船老大。船老大來了興趣。他說，拉魯島本來沒有這麼小，他原來是邵族的祖先發祥地。清朝光緒年間臺灣總兵吳光亮在島上建了“正心書院”，以教化邵族。你們望見島上那座建築就“正心書院”。上個世紀30年代，日本佔領當局在下游建大壩發電，使湖水水位上升了20餘米，拉魯島才淹成今天這個模樣。由於邵族人數最少，到今天才200餘人，將他們遷移到青龍山腳下生存。聽了船老大的介紹，我感受到拉魯島的滄桑。是的，小小拉魯島也留下了殖民主義的腳印。
晚上8點鐘，我們下榻的賓館正靠湖邊。夜晚，我聽著日月潭低吟淺唱，回想的種鍾。雖然匆匆，但印象是深刻的。日月潭像“藏在深山人未識”的姑娘，有一種野性美，她美在山水相依，美在自然、環包，美在人與自然的諧。在這裡，沒有人世間的紛擾，沒有濃郁的商業氣息，更沒有人滿為患的燥雜。在這裡，你可盡情的與山、與水、與湖共度良宵。
早晨，是我們離別的日子，我跑到湖邊，捧起湖水撩在臉上、脣邊……輕輕耳語：日月潭，我們吻別了！