新手玩閃光燈常見的錯誤

  在開始學攝影,單純使用一機一鏡拍了好一段時間後,相信有不少朋友會開始對閃燈感興趣,尤其是偏好人像類攝影的玩家。今天,小編給大家分享,希望對大家有幫助!

  1 錯估閃燈的力量

  買了外閃,開心地將它接上相機後,帶他出去拍照時卻發現,怎麼有時候拍遠方的人時,效果還是不怎麼明顯或不OK啊?由於光是會隨著傳輸距離而逐漸減弱,每支閃光燈都有一定的出力範圍,究竟手上這支閃燈的力量有多少,則可參考其規格中的GN值。所謂GN值,一般是指閃燈在等效焦距為50mm、ISO100的狀況下的出力程度的參考數值。而閃光燈出力的有效作用距離,可結合GN值及光圈值設定來大概計算,公式如下:

  有效距離=閃燈GN值/鏡頭光圈設定值

  拿Canon的430EX II來舉例,其GN值為43,若將光圈設定在F8,則有效距離應為5.425m左右。若想拉長作用距離,則可相應開大光圈,或增加ISO值應對。以上計算,只在閃光燈直打的情況下才有參考價值。

  另外,閃光燈直打時,最好保證相機與被攝體之間沒有其他障礙物,不然依照光傳播的原理,障礙物的亮度一定會比被攝體還要亮。如果無法避開障礙物,建議關閉閃光燈,以拉高ISO的方式拍攝,或想將曝光判斷交給相機,也可嘗試選擇使用夜間模式之類的拍攝模式,但不要使用夜間人像模式,因為它適合拍攝近距離拍攝,且最終還是會觸發閃光燈。

  2 紅眼現象

  由於強光瞬間進入瞳孔,打在人眼視網膜後的微血管組織上後反射鏡頭,而產生眼睛瞳孔處出現紅點,稱作紅眼現象,通常容易出現在相機內建閃光燈使用的情況,儘管現在不少相機都有紅眼抑制的功能,以先預閃的方式來減小紅眼現象產生的可能,但有時還是難免會有失靈的時候。更有效的方法是可請被攝物件在拍攝前先對光源看一下,讓瞳孔收縮後再拍,比較不容易拍出紅眼。

  相對內建的閃光燈,外接閃光燈拍出紅眼的情況較少,就算一樣接在相機機頂,由於一般外閃燈炮設計的角度較高、離鏡頭較遠,紅眼狀況出現的可能性較小。

  3 破壞畫面氛圍

  閃光燈可以製造陰影,讓被攝體看起來更有立體感,但有時候卻也成為破壞畫面氛圍的元凶。在像舞臺表演、音樂會、展覽等一些需要保留現場燈光來營造氛圍的場合中,閃光燈的使用可能就不是那麼合適。像在這樣的場合中,選擇拉高IS值的方式拍攝,保證正常曝光的同時,保留現場環境光線和氛圍。或者嘗試調整閃光燈的出力度,在閃燈燈光和現場光線間取得平衡,既保留現場氛圍,也達到自然補光的效果。

  若拍攝物件比較靜態時,可另外選擇較慢速的快門搭配低速同步閃燈模式進行拍攝,實現背景的微光環境與拍攝主體適當補光的效果。

  4 出現遮光罩或鏡頭的影子

  使用鏡頭遮光罩是個不錯的習慣,但當使用長鏡頭、遮光罩特別大而閃光燈高度又不夠時,拍攝的畫面中就有可能出現遮光罩或鏡頭的影子。解決這個問題最快的方法,就是改變閃光燈的角度,使光線不會被遮光罩或鏡頭影響。若是使用內建閃光燈,無法改變光線角度,則只能選擇摘除遮光罩,長鏡頭的話則可再稍微拉長焦距,讓鏡頭的影子不至於出現在畫面中。

  5 油光滿面

  這個問題,是普羅眾生對於閃光燈印象很差的最大原因,無論是內建閃光燈還是外接閃光燈,只要是對著拍攝物件直達,都會出現這樣因光線生硬而造成油光滿面之類的惡效果。這時部分外接閃光燈就會顯出它的優勢,可使用跳燈的方式,藉由反光板、天花板等讓光線以反射的方式打在被攝體上,達到光線柔化的效果。需要注意的是,跳燈的光線顏色會受到反射介質的顏色所影響,因此用來作為反光板的物品,如天花板、牆壁、紙張等,最好選擇白色比較好。

  可是在沒有反光板可用的環境中,往往只能以直打的方式補光,這時若能為閃燈新增柔光罩,那效果就會好很多。市面上有不少柔光罩可選擇,另外大家也可自己DIY,簡單利用面紙、薄纖維布、塑膠牛奶瓶等半透明或透光性良好的材質製作,機頂閃也好,外閃也罷,都可自行製作。不過由於柔光罩會削弱一些光的出力,因此若使用TTL測光時,可能需要自己稍微調整閃光補償。

  6 失敗的移動效果

  在利用閃光燈拍攝運動中的物體時,若以一般閃光燈作用的方式,通常是在曝光一開始時出力,拍出開始曝光開始時被攝體清楚的樣子,及之後的運動的模糊軌跡,然而一般我們印象中,能體現被攝物移動效果的畫面,通常應是運動的模糊軌跡末接著被攝物清晰凝結的影像,也就是說,閃光燈應該在曝光結束前作用才能達到理想的效果。要怎麼讓閃光燈從曝光一開始出力變成曝光結束前出力呢?這時在選擇閃燈的快門同步設定選擇成「後廉同步」,便能解決問題,拍出自然的移動效果。